Как прогреть полы в бане?

Теплые полы в бане

Как организовать теплый пол в бане? О каких особенностях стоит узнать заранее и чего нужно избегать? Все это в нашей статье!

Баня будет гораздо более комфортной, если в предбаннике не будут мёрзнуть ноги. Согласитесь, что это встречается довольно часто, когда теплый пол только в парилке, а в предбаннике по ногам тянет холодом. Но этого можно избежать.

Особенности устройства пола в бане

Баня это весьма специфическое помещение, которое характеризуется повышенной влажностью и температурой. При этом, сбор или слив воды происходит по всей поверхности пола. Сюда же добавляется требование к используемым в отделке материалам. Предпочтение отдаётся дереву, но допускается и кафель. И что особенно удручает – дерево, достаточно хороший теплоизолятор.

Исходя из таких жёстких рамок, организация тёплого пола в бане задача многоплановая, но имеющая несколько вариантов воплощения.

  1. Общий тёплый пол. Это самый дорогой вариант. Для этого, на всей площади бани (исключая парилку) своими руками укладывается контур теплообменника, по всем канонам, т.е. со слоем утеплителя. Сверху заливается стяжка, с уклоном для слива воды, и укладывается керамическая плитка. Плюсы такого способа в том, что нет ни какой дифференциации помещений в процессе строительства. Всё делается единообразно. А вот минусов достаточно много:
  • Чрезвычайно большие капиталовложения, в нежилое помещение;
  • Мокрые кафельные полы с уклоном более травмоопасны;
  • Чудовищная инерция системы. Прогрев такого слоя стяжки будет занимать больше время, чем топка в бане;
  • Опасность разморозить систему зимой при нерегулярном включении;
  • Необходимость выделения обособленного уголка, для размещения системы нагрева и управления водяным тёплым полом.

Вывод: такие полы хороши для использования в большой бане, если не общественной, то корпоративной. В частном домостроении, для обычного человека этот вариант очень обременителен

  1. Дифференцированный подход. В этом случае, своими руками создаются две системы, работающие независимо: одна нагревает пол в предбаннике, другая в моечном отделении. Этот вариант априори лучше, ибо позволяет решать независимо задачи разного уровня сложности. В частности, в предбаннике, вполне уместны инфракрасные тёплые полы, учитывая, что уровень влажности там, хотя и высок, но на порядок ниже, чем в моечном отделении. В самой же бане, создание системы тёплых полов сталкивается с рядом неудобство, в частности:
  • Теплопроводность дерева и керамзита одинакова, т.е. это одинаково хорошие теплоизоляторы;
  • Кафельные полы, подразумевают общий уклон, и требуют принципиально иного подхода при устройстве канализации в бане. Укладка керамической плитки невозможна на деревянное основание в помещениях с повышенной влажностью и температурой. Значит, необходима организация полноценного «пирога пола», с выемкой грунта на глубину 60-70 см.

В данной статье, мы пытаемся ограничиться рассмотрением личных бань. А такие используются пару раз в неделю. Значит, и запускать подогрев пола будут пару раз в неделю. А это чревато разморозкой системы. Другими словами – водяной тёплый пол в личной бане очень невыгоден. Тоже самое можно сказать и про кабельные нагревательные элементы. Они по любому будут находиться в стяжке, а значит инерционность нагрева не позволит искренне порадоваться прелестям тёплого пола.

Оптимальный вариант решения проблемы

В частной бане, гораздо приятнее под ногами иметь деревянный пол. Но разрушающее воздействие сырости, для древесины губительно. Одновременно с этим, подогрев пола в бане, просто манит своим комфортом. Но есть выход, который позволяет интеграцией одного типа оборудования, сразу получить максимальную пользу, в частности:

  • Тёплый пол;
  • Сухое подпольное пространство;
  • Слив через протекающие полы;
  • Минимальные капиталовложения.

Всё это возможно при организации воздушного обогрева пола. И ещё одним немаловажным преимуществом, является возможность организовать единый обогрев всего напольного покрытия.

Как сделать теплый пол в бане

Сначала потребуется организовать правильный сбор воды в подпольном пространстве. Поэтому, весь процесс будет состоять из следующих этапов:

  1. Организация усиленной стяжки с уклоном;
  2. Укладка лаг;
  3. Установка элементов системы обогрева;
  4. Монтаж напольного покрытия.

Важным принципом в создании стяжки, является её водонепроницаемость и уклон. Обеспечение равномерного уклона именно на уровне стяжки, предоставит возможность монтировать полы без уклона, в которых вода будет протекать между досок. Такие полы являются более безопасными.

Организация стяжки

Стяжка будет организовываться сразу под всей баней. Уклон, который необходимо выдержать для естественного сбора воды – 30‰. То есть, 3 см, на погонный метр. Рекомендуется делать слив по центру строения. При таком подходе, удастся избежать слишком больших перепадов между противоположными стенами. Например, в бане 4х5 м, разбег высот может составить или 15 и 12 см, или 7,5 и 6 см в зависимости от места выхода сливного отверстия.

Высота пола подпольного пространства слишком большая не требуется, минимальный просвет будет 20 см (вдоль стен). Выход трубы к септику, устраивается в центре строения. Оголовок трубы выводят на предполагаемый уровень и заглушают. Перед заливкой стяжки, требуется насыпать подушку из слоя песка – 5 см, и слоя щебня – 10 см. Песок можно использовать любой, он насыпается ровным слоем и хорошо трамбуется. А вот щебень требуется с низкой лещадностью и фракцией 20-30 мм. Засыпка щебня осуществляется от центра, к краям. При этом должен учитываться необходимый уклон.

ВАЖНО: Уклон необходимо создавать посредством правильной засыпки щебня! Для того, чтобы выдержать нужный градус, можно обозначить на углах фундамента горизонтальную разметку. Щебень также трамбуется, но делать это следует без фанатизма.

Стяжка будет организована с проливкой. Т.е., гидроизоляция между щебнем и стяжкой не предусматривается, и часть раствора, будет уходить в нижние слои. Чтобы свести потери к минимуму, раствор замешивается густой. Толщина стяжки, минимум 5 см. Для подсчёта необходимого количества ингредиентом, выходят из того, что 1 м 2 стяжки, толщиной 5 см, весит ≈ 72 кг. Для него потребуется 16 кг цемента, 48 кг речного промытого песка и около 8 л. воды.

Для повышения гидроизоляционных свойств, на каждые 10 л. воды добавляют 1 л. жидкого стекла!

Дополнительно необходимо в состав раствора включить полипропиленовую фибру. Этот компонент используется для дисперсного армирования, но дополнительно он придаст готовой поверхности исключительную гладкость.

После заливки стяжки, следует выждать 1,5-2 суток, и зажелезнить поверхность. Для этого, её сбрызгивают 10% р-ром жидкого стекла, а потом посыпают тонким слоем цемента. Затем, его тщательно втирают в стяжку, с помощью затирок. Эта операция позволит качественно повысить прочность всей конструкции.

Время полного созревания стяжки 4-5 недель. В течении этого времени, её необходимо ежедневно обрызгивать водой, и укрывать от прямых солнечных лучей.

Укладка лаг

Под лаги для бани отлично подойдёт брус из лиственницы, размером 10 на 20 см. Перед монтажом его необходимо покрыть двумя слоями олифы. Брус укладывается узкой гранью, на выступ фундамента. Фиксация его производится уголками. Особая прочность не требуется, ибо после монтажа напольного покрытия, вся система будет монолитной и неподвижной.

Шаг укладки рассчитывается исходя из толщины половых досок. Для бани оптимальным выбором будет доска толщиной 30 мм. Значит, шаг между лагами должен быть 45-50 см.

Монтаж системы обогрева

Система обогрева пола будет состоять из тепловой пушки и сети воздуховодов, зафиксированных к лагам. В нижней части труб, необходимо просверлить отверстия ᴓ12-15 мм , с шагом 20 см. Трубы фиксируются монтажными хомутами, к нижней части бруса. Гибкие воздуховоды, должны быть ᴓ не менее 12 см. Практически все они предназначены для работы с горячим воздухом. Для соединения их между собой, используются соответствующая фурнитура: тройники, ниппели, диффузоры. Поэтому лучше закупить всё сразу у одного производителя.

Тепловая пушка устанавливается своими руками на чердаке, туда же и выводится центральная труба воздуховода. Размещение пушки над потолком, будет служить дополнительной защитой от шума. Выбор тепловой пушки должен быть обусловлен наличием нескольких режимов работы и формой выходного отверстия. По производительности, даже такая простая как «Энергопром ТПЭ-3 МКР», выдаёт более 40 л/с. А воздух нагревается до 40°C, при работе в самом слабом режиме.

Монтаж напольного покрытия

Для пола в бане идеально подойдёт лиственница. Обойдётся она чуть дороже сосны, но зато по долговечности, ей соперников нет. Кроме того, следует учитывать правило: древесина лаг и настила должна быть одной породы. Доски обрезные, 30х100 мм. Использование досок шириной 10 см, более предпочтительно, нежели 150 мм. Они будут располагаться чаще, и просветов между ними будет больше.

При укладке, между каждым элементом должен быть выдержан зазор 5-7 мм. Он будет служить не только для слива воды, но и для подъёма тёплого воздуха. Соблюдать такую чёткую границу, легче всего используя крестики, для укладки кафельной плитки.

Перед укладкой напольного покрытия, подготовьте трубу для слива. Выньте заглушку, обработайте периметр трубы силиконовым герметиком и оденьте на оголовок защитную решётку.

Технология устройства горячего протекающего пола: пример реализации в отдельно взятой бане

Проблема тяжелого пара, постоянно холодных полов, гниющих половиц и затхлости в парной знакома многим банщикам не понаслышке. На самом деле, все это решаемо, особенно на стадии строительства. Хороший эффект дает использование проливного пола (с щелями), прогреваемого и просушиваемого за счет вентиляции. Попробую объяснить, как данное техническое решение удалось реализовать мне в каркасной бане на винтовых сваях.

Как работает вентилируемый проливной пол?

Проливной пол – это классика, нет ничего сложного. Доски укладываются не впритык друг к другу, а с небольшими щелями. Вода, которая попадает на пол, просачивается через эти щели в подпол. Там она остается некоторое время. Если подпол не продувается и остается холодным, появляется запах сырости, постепенно доски пола начинают гнить. Кроме этого отмечается тяжелый пар, духота, появляется ощущение, что нечем дышать. Приятного мало.

Конечно, стоит отметить, что такая неприятность – общая, как для проливных полов, так и для обычных деревянных, с уложенными впритык половицами. Дерево, как ни крути, впитывает влагу и от этого начинает гнить.

Решить проблему можно посредством включения пола и подпола в общую систему вентиляции банных помещений. То есть нужно сделать так, чтобы теплый воздух из парной мог попасть в подпол, прогреть и просушить мокрые половицы. За счет конструктива проливных полов (наличия щелей) «заставить» горячий воздух опуститься в подпол и сделать там свою работу достаточно легко.

В моей бане это реализовано следующим образом:

  • в мойке и парилке используется проливной пол с общим подполом в виде поддона;
  • стены мойки и парной изолированы и разделены герметичной перегородкой;
  • печь внедрена в перегородку между мойкой и парилкой, топка выполняется со стороны мойки;
  • воздух для топки берется только из мойки (при закрытых дверях и окнах);
  • наружный воздух в баню подводится через вентканал, расположенный под конвекторами печи, доступа воздуха в парилку через другие каналы не предусмотрено.

При топке печи и возникновении тяги, внешний воздух через вентканал поступает к конвектору, прогревается и поднимается вверх – под потолок парилки. Постепенно он остывает, опускается и, под действием тяги, проходит через щели проливного пола в подпол.

Повторюсь, что подпол в моем варианте пола представляет собой герметичный поддон и прогретый воздух, попав в него, не рассеивается, а выходит через щели пола в помещение мойки. Затем – попадает в топку печи. Таким образом, воздух движется по контуру, продувая и прогревая подпол.

Следующие фото наглядно иллюстрируют технологические решения для описанной схемы вентиляции:

Перегородка между мойкой и парной, печь встроена в перегородку

Под печкой находится вентканал, через который осуществляется доступ наружного воздуха к конвектору

Отверстия вентиляционного канала в ростверке

В этом нет ничего сложного. Достаточно установить печь между мойкой и парной, устроить между лагами вентиляционный канал для подвода воздуха к конвекторам печи. И проливные полы с герметичным подпольем включатся в систему вентиляции. Теперь я подошел к самому главному вопросу, которому и посвящен мой фотоотчет, — вопросу устройства горячих проливных полов.

Пошаговый процесс строительства

Шаг #1. Монтаж ростверка и лаг

Устройство пола я начал после того, как были вкручены и залиты бетоном винтовые сваи, служащие фундаментом для моей строящейся бани. Высота столбиков над землей – 50 см, всего 10 штук.

Первый шаг – монтаж ростверка. Его я составил из горизонтальных лежней (доски 200х50 мм), выходящих во внутреннее межсвайное пространство и вертикально установленных досок 150х50 мм. Доски балки скреплены саморезами и прибиты гвоздями. Ростверк установлен на сваи и прикручен к ним анкерными болтами.

Лаги уложены на лежни, стянуты через вертикальные доски ростверка саморезами и прибиты гвоздями 100 мм.

Все доски антисептированы ХМФ БФ. По проекту, под ростверк будет задвинут поддон из поликарбоната и прикручен к лежням.

Ростверк уложен и прикручен к оголовкам свай

Шаг #2. Устройство вентканала

Чтобы обеспечить подвод воздуха к печному конвектору, в двух межлаговых промежутках (под печкой), был сформирован вентканал. Для этого я просверлил отверстия в доске ростверка, закрыл проем между лагами ригелями, подшил снизу лист OSB, швы промазал герметиком.

Отверстия в доске ростверка — для доступа воздуха в вентиляционный канал

Лаги под днищем печи, формирующие каркас вентканала

Дно вентканала из листа OSB

Крышку для вентканала сделал двойной, также из OSB. В первой части крышки (она устанавливается капитально, не снимается), я вырезал отверстия, которые будут размещаться под дном печи. Накрыл их мелкой металлической сеткой – для защиты от попадания пыли и грязи.

Вторую часть крышки ничем не закреплял, ее можно снимать, чтобы прочистить вентканал в случае необходимости. Место стыка заклеил сантехнической лентой. Сверху на крышку положил две пластины СМЛ с вырезанными окошками так, чтобы они совпали с отверстиями в крышке вентканала. Все швы перекрыл герметиком. В результате у меня получился вентканал с термозащитой.

Крышка для вентканала сделана двойной с двумя отверстиями, через которые воздух будет попадать к конвектору печи

Стекломагниевый лист (СМЛ) — негорючий материал, обладающий отличными теплоизоляционными свойствами

Снаружи я поставил на отверстия вентканала анемостат, чтобы иметь возможность блокировать доступ к каналу (снижение тяги, защита от насекомых). Там же поставил приточный вентилятор, чтобы усилить приток свежего воздуха.

Читайте также  Чем замазать швы в бане?

Анемостат позволяет открывать и закрывать вентканал по мере надобности

Приточный вентилятор позволяет увеличить приток наружного воздуха в парилку

Шаг #3. Сборка поддона

Напомню, что конструкция проливного пола у меня состоит из двух частей – непосредственно пола (половиц на лагах) и герметичного поддона, который задвигается под ростверк.

Начну с поддона. Составлен он из деревянного контура (доски) и поликарбонатного дна со сливом. Форма поддона – самая простая, предусматривающая наклон досок корпуса в правый угол ростверка. Туда идет слив.

Корпус сколочен из досок 150х50 мм, обработан антисептиком ХМФ БФ.

Материал днища – поликарбонат, используемый для теплиц, толщиной 4 мм. За него я не переживаю, это один из самых надежных и прочных конструкционных пластиков. Поликарбонат прикручен к доскам корпуса саморезами клопами. Места прилегания шляпок с поликарбонатом защищены сантехническим скотчем.

Поликарбонатный лист прикручен к деревянному корпусу поддона

Чтобы поликарбонат не прогибался, дно усилено деревянными рейками.

Рейки не позволят поликарбонатному дну провиснуть и треснуть под собственным весом и весом воды

Место слива подбито снизу треугольной накладкой из OSB. Все швы, стыки промазаны герметиком.

Место слива воды из поддона

Готовый поддон задвинут под ростверк, смазан герметиком, поддомкрачен и прикручен к доскам-лежням сантехническим болтами. Стыки пролиты герметиком.

Поддон задвинут под ростверк бани

Установка домкратов и поднятие поддона к лежням ростверка

Поддон получился очень герметичным, вода уходит только через слив. Когда же слив забивается (мылом, мелким мусором), то вода стоит в поддоне, как в корыте. Этим обусловлена необходимость проверять состояние поддона и чистить слив по мере необходимости.

Поддон прикручен к ростверку

Чтобы схема вентилируемых полов работала, не обязательно делать специальный поддон, как у меня. Главное, чтобы подполье было герметичным.

Например, бетонным при использовании ленточного фундамента. Тогда стены фундамента станут стенами подполья. Но! Продухи придется затыкать во время протопки бани, иначе вместо прогрева пола можно получить выпадение конденсата на поверхностях подпола.

Шаг #4. Укладка половиц

В качестве половиц я решил использовать сухие строганные доски. Уложил их на лаги, оставил щели. Доски ничем не закреплял, просто выложил и все – благо, они тяжелые, поэтому практически не «гуляют». Такое решение помогает мне упростить уход за поддоном и его чистку. После посещения бани, доски снимаются, ставятся на ребро и высушиваются. Поддон можно помыть и почистить слив.

Половицы пола уложены с зазорами — для стока воды и свободной циркуляции воздуха

Горячий проливной пол в парной — достойное решение проблемы тяжелого пара и затхлого воздуха в бане

Результаты

В результате у меня в бане всегда теплые и сухие полы. А еще – легкий пар и быстрое прогревание всех поверхностей.

По климату в бане имеется следующее:

  • При закрытых дверях и топке печи температура на полке поднимается до 45°C за 10-15 минут (при условии предварительного небольшого прогрева бани с открытыми дверями до температуры на полке 25°C).
  • Через час банных процедур, температура на полке составляет около 60°C, половицы нагреваются до 50°C. Пол становится приятно теплым, почти горячим, как и стены с полком.
  • Пол в парной высыхает почти мгновенно, а в районе мойки – за несколько часов.
  • В парной легко дышится, так как обеспечивается приток свежего воздуха (который сразу же нагревается у печи) через вентиляционный канал.
  • Нет необходимости частого проветривания.
  • Нет запаха затхлости.
  • Чувствуется, что воздух суше, чем в старых русских банях, но, конечно, не до такой степени, как в сауне. Повысить влажность просто – нужно подлить воду на каменку.

Некоторые недостатки тоже имеются, но они незначительны, во всяком случае, для меня. Во-первых, КПД бани несколько снижено, так как постоянно идет подогрев свежего воздуха, нагретая порция сбрасывается на улицу. Во-вторых, на горячем полу сильно нагреваются различные мыльные принадлежности и шампуни. Нужно искать им другое место или выносить за пределы парилки во время особенно интенсивного парения.

А вообще, мне моя баня нравится. Прогрев за минимально короткие сроки, свежий воздух, теплые сухие полы. Проблема затхлости, гниющих половиц и холодного пола полностью решена.

Как правильно утеплить пол в бане – лучшие методы

Как правильно утеплить пол в бане – лучшие методы

Одна из проблем, которые могут огорчать владельцев новой парилки, может быть очень прохладный пол в помещении. Если банная коробка собрана в летнее время, то можно было утеплять пол в бане, и это по стандарту, принятому для простого жилья на легком основании.

С наступлением зимы тепловой изоляции точно не хватает, и в парилке, не говоря про раздевалку и предбанник, станет зябко даже при исправно работающей печки. Итак, давайте узнает, как утеплить пол в бане своими руками.

Почему в бане прохладный пол

Естественно, что доски на полу в банном помещении не должны быть перегретыми, но куда хуже, если на высоте 0.1-0.2 метра от поверхности воздух станет холодным, а в сильные морозы даже леденящим. Оснований для этого захолаживания нижнего яруса мало, по большей части это ошибки, которые допущены при планировании мощности утепления пола и конструкции в бане:

  • Изменение летней парилки – временные конструкции преобразовывают в полноценную баню, без тепловой изоляции фундамента и земли под полом.
  • Неправильно размещение печи – если расстояние от кафеля или досок до поддува печи больше 0.25 метров, плюс ко всему, поставлен экран, то даже утепленные полы в бане будут не просто успевать нагреваться за несколько часов пребывания в парной.
  • Неправильно устройство сливной системы, или даже хуже – оборудование ямы для сбора воды под банной постройкой.

Обратите внимание, что основной причиной все-таки остается неправильное обустройство тепловой изоляции. метод утепления пола бани отличается от обустройства теплых стен и перекрытия потолка.

Дополнительным фактором, который мешает правильно производить утепление пола в банном помещении собственноручно, можно считать простую неграмотность или желание сэкономить на строительных материалах. К примеру, при планировании утепления пола для различных помещений бани применяют различные материалы и способы. Недопустимо делать все под одну гребенку, при условии, что в парилке требуется укладка под черновой пол тепловую изоляцию отражающего типа, а для основания из бетона это делать нет смысла, лишь пустая трата денег. Сделать пол жарким, как парилке, не станет ошибкой, а вот если наоборот, то нагревать парное отделение не получится даже за 4-5 часов.

Подробноости

Как исправить

Даже если в бане получится холодный и слабый пол, перестраивать ее никто не будет, да и нет в этом необходимости. Но поправлять утепление, гидроизоляцию фундамента и тепловую изоляцию парилки, отделения для мойки и комнаты отдыха требуется обязательно.

Важно! Совсем немного способов сохранить тепло, но каждый из них требует крайне тщательно, взвешенного подхода. Кроме утепления банного пола, требуется обеспечивать нормальную вентиляцию комнаты, так как в противном случае подпол будет не просто прохладным, а даже мокрым из-за конденсата, из-за чего будет заражать помещение больной атмосферой.

  1. В помещении для отдыха и отделении моечного типа бани снимать полы, укладывать утеплитель и заливать стяжкой из бетона. Поверх нужно укладывать чистовой пол, и благодаря воздушному промежутку и утепленному основанию из бетона потери тепла станут меньше в 3-4 раза.
  2. Для маленьких комнат парилки проблему получится решить укладкой слоя тепловой изоляции и переменой схемы воздушного движения между лицевым и черновым полом. Печка на 10 кВт мощности тепла при правильном расположении каналов воздуха греет напольное покрытие в предбаннике и мойке даже скорее, нежели стены.
  3. Маленькие бани с площадью от 4 до 7 м 2 , можно оборудовать системой «теплый пол». Для большого количества зимних дачных парилок на данный момент это самый лучшим вариант утепления.

Бак скипятком, который установлен на печке, обеспечивает не просто нагревание воды, а еще появляется возможность отрегулировать температуру в зависимости от мороза и погоды. Главное, что по окончанию банных процедур тепла будет хватать, чтобы просушивать пол и слив даже при потушенной печке. Естественно, в этом есть смысл лишь при правильном первичном утеплении каждого уровня пола в бане, так как в противном случае эффект утепления сведется к нулю.

Как нельзя утеплять пол

Итак, утеплять деревянный пол в бане можно, но нельзя надеяться лишь на промежуток воздуха между дощатым настилом и землей. Если у бани подпол сделан без гидроизоляции, то есть под лагами остался открыты грунт, то ничего не выйдет. Влажный воздух прекрасно проводит тепло, и потому грунт требуется закрывать, устанавливать канализацию выводного типа и еще один слой тепловой изоляции. Еще недопустимо засыпать наружные основания фундамента грунтом. И наконец, нельзя применять электрические нагреватели, неважно, пленочные или на базе кабеля с высоким сопротивлением. Это прямое нарушение мер предосторожности, и эффективность такого пола небольшая.

Обзор. Какой утеплитель лучше

Далее мы рассмотрим лучшие материалы для утепления.

Обратите внимание, что народные методы весьма трудоемкие, и требуется терпение, также прекрасное знание подготовительных особенностей утеплителя, и потому, если нет точной информации о том, какой именно материал нужен и как его укладывать, то лучше все-таки применять традиционные способы и тепловые изоляторы.

Утеплители насыпного типа

Большинство строителей не любят утепление пола в банном помещении керамзитом или перлитом по простой причине – процесс получается грязным, пыльным, и по окончанию работ стены и пол из древесины придется долго мыть и очищать от пыли. Особенно сильно пылит перлит, его требуется закладывать пол в виде добавки 3 к 1 к раствору цемента. Керамзит же прекрасно переносит высокие температуры, и потому сохраняет качество изоляционного характера без деградации в течение десятков лет. Но пористая глина, которая обожжена, обладает недостатков – она впитывает запахи и водяные пары. Рекомендуемая толщина слоя до 0.2 метров.

Минеральная вата для пола

Для утепления применяют минерально-волоконный материал, а еще можно использовать плиты базальтового, габбро-базальтового типа или даже продукты переработки шлака, стекловату лучше не использовать. Из самых популярных марок можно выделить Технониколь и Роквул. Толщина теплоизоляционного слоя для парилки должны быть не меньше 0.15 метров, с обязательной защитой паровой изоляции по первому слою и гидроизоляции по верхнему. В отличие от насыпного материала, такая тепловая изоляция возможна лишь по деревянным лагам.

Вспененные материалы

Есть некоторые предубеждения в применении пенополистрола и пенополиэтилена в утеплении пола банного помещения. Большинство владельцев бань, да и специалисты, считают, что при нагревании стен и пола в парилке будет неизбежным появление продуктов разложения полимеров. В случае потолка и стен это утверждение, вероятно, имеет под собой почву. Облицовка в припотолочном пространстве может разогреваться до +100 градусов. Иное дело пол в бане, он постоянно влажный или даже мокрый, температура редко больше +50 градусов, потому утеплять полы в бане можно и пенополистиролом, но под стяжку.

Полезный совет! В условиях прохладного климата пол в бане можно дополнительно утеплять с применением фольгированного пенополиэтилена. Каждый дополнительный теплоизоляционный слой дает возможность уменьшать потри через пол на 20%.

Как правильно утеплять полы

Естественно, что выбор метода утепления в полной мере будет зависеть от фундамента и конструкции пола. К примеру, для парилки, которая установлена на неизолированном основании земляного типа, нельзя применять утепление, которое впитывает влагу. В таком случае потребуется сделать стяжку и дополнительную гидроизоляцию основания. Если банная коробка установлена на сваях, то нижний уровень для утепления прикрывают паровой изоляцией, а под чистовой пол, на утеплитель, укладывают мембрану для паровой изоляции. Эта пленка будет выполнять функции водосборника для приемной воронки канализации встроенного типа.

Утепление деревянного пола

Если получилось так, что банная коробка, в том числе и пол, стоят на земле, то идеальным вариантом для утепления станет применение ЭППС. Именно он не пропускает водяной пар, и потому можно выкладывать и склеивать листы на застеленный пленкой из полиэтилена грунт. Второй слой – это гидроизоляция, а далее можно выкладывать доски от чистового пола. В парилки их делают съемными, чтобы упросить сушку и уборку. ЭППС обычно склеивают на стыках, и потому, если применять полиуретановый клеевой состав и брать плиты с толщиной не меньше 5 см, то от нижнего пленочного слоя можно и вовсе отказаться. Правда, в этом случае потребуется сделать подушку из песка и гравия, чтобы защищать пол из древесины и здание в целом от влаги грунта. Если помещение спланировано под парилку, то деревянный пол можно утеплять добавочным слоем минеральных плит. Так получается очень сухой и простой пол, в котором, помимо дощатых половиц, нет лаг, деталей и балок из дерева, а значит, нечему будет гнить и не будет основы для грибкового размножения.

Утепление по лагам

Чаще всего банную коробку стараются поднимать на основание из столбчатых опор или свай, чтобы избежать гниения нулевого этажа или венцов нижних стен. В таком случае пол следует сделать на лагах. Утеплять пол можно посредством укладки экструдированного пенополистирола или пенопласта в пространство между балками из древесины. Предварительно укладывают гидроизоляционный слой, после утеплитель и мембрану для паровой изоляции. стыки между плитами и балками требуется задувать пеной. Есть другой вариант, и он предполагает применение плит минеральной ваты. В таком случае между полом из древесины и поверхностью утепления должен оставаться промежуток вентиляции, с высотой от 10 до 15 см.

Как утеплять бетонный пол

Самый простой метод производить тепловую изоляцию на основании – это применение перлитового бетона. В простой раствор требуется добавить смоченный водой перлит и немного жидкого мыла. В таком случае смесь станет текучей, и можно без труда заливать утепление на толщину до 12 см. Более сложный, но и качественный вариант утепления пола из бетона в бане – это применение закладного изолирующего слоя экструдированного пенополистирола.

Поверх уложенных панелей утеплителя требуется настилать пленку гидроизоляции и приклеивать маяки из перфорированного профиля. Если толщина стяжки получается меньше 4 см, то заранее требуется закладывать сетку из арматуры стеклопластикового типа. Естественно, что пол из бетона с утеплением – это лишь черновая основа, и для обеспечения требуемого уровня удобства в бане требуется не забывать про гидроизоляцию поверхности, а также канализационной системе.

Читайте также  Как отбелить доски в бане?

Далее останется укладывать дубовые или лиственные бруски и настелить половицы. При таком утеплении шлифованные доски укладывают с зазором в 0.2 см. Щели не будут мешать ходить в банных тапках и единовременно не дадут половицам набухнуть, а еще встать «дыбом». В процессе уборки их можно легко снимать, убирать, просушивать и возвращать на место.

Утепление народными способами

Самый легкий метод – народный, и он применяется до сих пор, перед тем как париться в бане, прохладный пол обливают огромным количеством кипятка. Процедуру требуется выполнять до тех пор, пока печка не прогреет половицы, подпол и лаги. Технология достаточно простая, но довольно хлопотная. Для бань из камня на фундаменте утеплить пол можно посредством меси тертой и обожженной глины вместе с рублеными стеблями камыша. Чтобы утеплитель не начал размокать от влаги, верх засыпают опилками из дуба или лиственницы. Самый сложный вариант заключался в формировании внутри подпола каналов из ржаной соломы и глины. При пропускании горячего воздуха от печки пол бани прогревали и оставался теплым на протяжении 4-5 часов.

Заключение

Теперь вы знаете о том, как утепляют полы под баней, и способов достаточно много. Даже если просто правильно делать паровую изоляцию и гидроизоляцию, то после укладки утеплительного материала в основание пол бани станет теплым. Насколько долговечным выйдет утепление, сделанное «на глаз», покажет время и практика.

Теплый пол в бане: виды и особенности. Как сделать теплые полы в бане?

  1. Зачем нужен теплый пол в бане?
  2. Теплые полы в бане своими руками: виды, преимущества и недостатки
  3. Водяной теплый пол в бане
  4. Теплый пол в бане от банной печи
  5. Электрический теплый пол в бане
  6. Как сделать теплые полы в бане?
  7. Как сделать теплый пол в бане водяного типа?
  8. Как правильно сделать теплый пол в бане электрического типа?
  9. Монтаж электрического пола пленочного типа
  10. Монтаж электрического пола с кабелем

Поход в баню – это отличный способ провести выходные, отдохнуть от сложных трудовых будней и избавиться от стресса. Чтобы отдых был максимально приятным и комфортным, люди стараются как можно лучше обустроить баню: выбирают лучшие материалы, качественную мебель, красивые аксессуары. Помочь сделать поход в баню более приятным может и теплый пол.

Зачем нужен теплый пол в бане?

Теплый пол – это комфорт. Вставать на холодные полы голыми ногами – сомнительное удовольствие, гораздо приятнее ходить по теплой поверхности. К тому же так меньше вероятность простудиться, особенно детям, пожилым и людям со слабым иммунитетом.

Холодные полы – это дополнительный расход энергии на разогрев помещений, а, следовательно, дополнительные траты.

Теплый пол в бане поможет продлить срок службы постройки. Благодаря этой системе помещения будут просушиваться быстрее, что помогает замедлить процесс гниения дерева и уменьшает риск появления плесени.

Теплые полы в бане своими руками: виды, преимущества и недостатки

Существуют две системы подогрева: водяная и электрическая. Рассмотрим каждую более подробно.

Водяной теплый пол в бане

Данная система представляет собой замкнутую систему труб, по которой циркулирует вода. Для этой системы нужны котел, который будет нагревать теплоноситель, а также насос, обеспечивающий движение воды по трубам.

В качестве теплоносителя может выступать не только вода, но также этиленгликоль, антифриз и другие водные растворы, но наиболее популярной является именно вода.

Главным преимуществом водяных полов является очень высокая надежность. Кроме того, немаловажным является и то, что подобные полы считаются экологически чистыми и безвредными для человека, т. к. они не генерируют электромагнитное излучение.

Но у водяных полов есть и свои недостатки. Как уже упоминалось, замерзшая вода может привести к разрыву труб, поэтому на зиму ее необходимо либо сливать, либо пользоваться баней круглый год.

Серьезным недостатком водяных полов является сложность монтажа. Сделать такие полы своими руками непросто, поэтому большинство людей обращается к специалисту, что является дополнительными затратами. Не менее сложным является и ремонт водяных теплых полов: найти протечку довольно сложно, придется демонтировать бетонную стяжку и устанавливать новую систему.

Теплый пол в бане от банной печи

Как уже говорилось, для системы теплых полов обязательно наличие котла. Но в случае с баней его роль может играть печь. Недостатком такого варианта является то, что в этом случае тепло будет тратиться на обогрев полов, следовательно, прогрев парилки будет медленнее.

Для теплых полов у печи обязательно над топкой должен быть теплообменник. Также понадобятся циркуляционный насос (не нужен, если печь находится ниже уровня пола), трубы.

Размеры теплообменника, который можно вмонтировать в печь, далеко не всегда достаточные, поэтому рядом с ней нужно монтировать аккумуляторный бак.

Теплый пол в бане от печки (схема):

Электрический теплый пол в бане

Электрические полы бывают двух типов:

  • пленочные;
  • с кабелем.

Пленочная электрическая система отопления – это самый простой и менее затратный вариант. Инфракрасная пленка продается в рулонах, достаточно положить ее на любую поверхность и постелить. Кроме того, для таких полов не нужно делать полноценную бетонную стяжку, можно обойтись тонким слоем. Если из строя выйдет один нагревательный элемент, то все равно будет обеспечен качественный и равномерный обогрев пола, т. к. элементы подключаются параллельно.

Кабельный подогрев сделать проще, чем водяной, но по ремонту он такой же сложный.

Электрические теплые полы при монтаже обходятся дешевле, чем водяные, но в эксплуатации они дороже.

Как сделать теплые полы в бане?

Безусловно, каждый вид полов имеет свои особенности укладки, но есть и общие нюансы. В частности, при монтаже теплых полов нужно сначала положить на пол теплоизолирующий материал, установить теплые полы и лицевое покрытие. Рекомендуется также сделать гидроизоляционный слой, он предотвратит появление конденсата.

Как сделать теплый пол в бане водяного типа?

Конструкция состоит из разводки труб, находящейся между основанием и напольным покрытием. Для монтажа водяных полов нужны котел, насос, трубы и арматура.

Существует два варианта укладки водяного пола:

  • бетонный;
  • настильный.

В первом случае трубы заливают бетонной стяжкой, а во втором их кладут на специальную пенополистирольную или деревянную основу.

Самый популярный вариант – это бетонный. Недостатком этого метода является дополнительный вес пола.

Работы по монтажу теплого пола начинаются с теплоизоляции, она нужна для того, чтобы сократить потерю тепла на полу. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать минеральную вату, полистирол, керамзит, пенофол и т. д. Поверх необходимо положить фольгированную пленку, она повысит эффективность обогрева.

Следующий этап – укладка труб. Они могут быть металлическими, медными, металлопластиковыми, гофрированными или пластиковыми. Для крепления трубопровода можно использовать хомуты и дюбели.

Укладка труб может осуществляться двумя способами:

  • «Змейкой». Данный тип более простой в монтаже, но добиться равномерного прогрева практически невозможно. Причина заключается в том, что прокладка труб осуществляется с маленьким шагом, из-за этого теплоноситель остывает, и некоторые участки остаются непрогретыми.
  • «Улиткой». Данный тип водяных полов сложный в монтаже, зато обеспечивает равномерный нагрев полов.

Шаг труб может быть разным, но не более 40 см. Следует учитывать, что слишком близко их монтировать не рекомендуется, т. к. это приведет к большим расходам и неравномерному прогреву, а слишком большое расстояние не даст нужного обогрева. Недопустимы резкие изгибы и изломы – они будут мешать циркуляции теплоносителя.

Как правильно сделать теплый пол в бане электрического типа?

Монтаж электрического пола пленочного типа

Преимуществом данной системы является простота установки. Достаточно купить термопленку и постелить ее на пол. Ничего заливать бетонной смесью не нужно.

Пленку нужно крепить к полу с помощью скотча. Чтобы повысить качество отопления, рекомендуем использовать фольгу. В помещениях с повышенным уровнем влажности не помешает сделать дополнительную гидроизоляцию: на термопленку необходимо постелить гидроизоляционный материал.

Сверху можно укладывать отделочный материал. Если вы делаете теплый пол в бане под плитку, то для ее крепления можно использовать обычный клей для керамической плитки.

Некоторые специалисты советуют все-таки не отказываться от бетонной стяжки, и сделать ее поверх пленки. В этом случае вы обеспечите электрическую безопасность теплого пола и повысите его надежность. Также можно между пленкой и напольным покрытием положить изоляционно-выравнивающую прослойку.

Монтаж электрического пола с кабелем

Принцип работы таких полов следующий: греющий кабель преобразует электрическую энергию в тепловую. Перед началом работ нужно выбрать подходящий кабель.

В магазинах представлены разные кабели, различающиеся количеством тепла на один квадратный метр прогреваемой площади. Значение параметра варьируется в пределах 150-400 Вт. Для пола в бане подойдет кабель до 250 Вт.

Электрические кабели могут быть одно- и двужильными. Преимуществом последнего является то, что его легче укладывать, т. к. на одном из его концов есть заглушка. Но учтите, что такой кабель издает электромагнитное излучение в 4 раза больше, чем одножильный.

Система теплого пола с кабелем оснащена термостатом, благодаря чему можно регулировать температуру пола с помощью пульта управления.

Если система теплых полов монтируется на деревянное покрытие, то его нужно обработать специальными веществами – это требование техники пожарной безопасности.

Укладывать кабель нужно на расстоянии не менее 5 см от стены, а от обогревательных веществ – не менее 10 см. При монтаже нельзя допускать перегибов и сильного натяжения кабеля.

Упростить процесс установки электрических теплых полов помогут различные приспособления: монтажная сетка и направляющие с крепежными устройствами. С помощью направляющих можно уложить кабель точно на том расстоянии, которое рекомендовано изготовителем и будет оптимальным.

После проведения работ необходимо протестировать систему теплых полов. Если все работает правильно, то можно переходить к следующему этапу: армированию и заливке пола. Спустя 4 недели можно укладывать финишную отделку пола.

Теплые полы в бане – это не необходимость, но если вы хотите сделать свой отдых более приятным и комфортным, не любите холод, то рекомендуем провести себе такую систему. С теплыми полами ходить в бане босиком станет значительно приятнее.

Холодный пол в бане: ищем причины, устраняем последствия

Каких только глупых, а порою и откровенно безумных советов не почерпнет неискушенный читатель, разыскивая в интернете информацию по теме «холодный пол в бане». «Короли» и «королевы» рерайтинга, соревнуясь в своих потугах до неузнаваемости исказить информационный посыл первоисточника, доходят в своих «экспертных» мнениях до крайностей, типа «полного демонтажа пола, с последующим возведением конструкции, отвечающей необходимым требованиям» или «наращивания высоты пола парной, за счет применения качественных утеплителей». Советы такие — вредные и ни к чему хорошему не приводят. Температурная среда в бане, а особенно в ее парном помещении, имеет ярко выраженную градацию по вертикали. Самая низкая температура локализована у пола, самая высокая — в припотолочном пространстве. Нагретый воздух имеет свойство подниматься вверх, что в свое время с большим успехом использовали изобретатели воздушного шара — братья Монгольфье, холодный — «оседает» внизу. Именно на этих принципах основано явление конвекции воздушных масс в парилке, работа приточно-вытяжной вентиляции в банном помещении. Похожей динамикой проявляет себя термосифонная циркуляция жидкости в безнасосных банных котлах с водяным контуром. Естественно, что там, где на уровне макушки температура переваливает за 100 градусов Цельсия, 25 градусов на уровне ступней ног некоторыми людьми, в силу тех или иных особенностей, будет ощущаться достаточно остро. Поэтому, перед тем как вооружиться перфоратором или гвоздодером и начать курочить пол, естественно, чутко внимания «экспертным» интернет-рекомендациям, трезво оцените ситуацию. Возможно просто имеют место субъективные ощущения, основанные сугубо на физиологических особенностях температурного восприятия, и простые банные тапочки сведут проблему к абсолютному нулю. В переносном, а не прямом смысле этого слова.

Признаки того, что проблема действительно существует

Удостовериться, что действительно в бане холодный пол можно по следующим прямым и косвенным признакам:

  1. Перед началом протопки бани, поверхность пола, в какой либо из ее функциональных зон, имеет более низкую температуру, относительно остальных, где она более менее выровненная. В первую очередь, это касается моечного и парного помещения.
  2. В морозную погоду на полу можно обнаружить локализованные участки, которые покрываются инеем. В условиях потепления и повышения температуры, такие места просто стабильно сыреют.
  3. Посетители бани, босыми ногами явственно ощущают движение сквозняков по полу, причем, четко локализовать их источник невозможно, они как будто «размыты» в пространстве.
  4. Прогретое помещение бани быстро остывает, и происходит это крайне неравномерно. Стены и потолок по всей поверхности теплые на ощупь. Поднесенная к ним зажженная спичка, зажигалка или свеча не показывает отклонение языка пламени, обусловленного активными утечками воздуха. При этом тактильно ощущается, что быстрее всего температуру теряет нижняя, приполовая зона помещения.
  5. Длительное хождение по полу, даже в банных тапочках, вызывает устойчивые дискомфортные ощущения практически у всех посетителей бани, независимо от их пола, возраста, физических кондиций и уровня восприятия температурных раздражителей.

Устанавливаем причины

Холодные полы в бане могут иметь несколько причин, как самостоятельных, так и системного характера. Рассмотрим ключевые:

  • Не сформирована буферная подушка между чистовым полом и поверхностью земли. По сути своей, буфер это воздушный зазор, который блокирует теплопередачу между нагретым телом, например полом парного помещения и холодным — землей, залегающей под банным помещением. Простейшим примером практического применения воздухонаполненного буфера — камера металлопластикового окна. Чем выше число камер в оконной системе, то есть чем толще буферная подушка, тем более высокий класс энергоэффективности оконной системы. Подобную прямую аналогию можно провести и в отношении пола бани.

Важно! В этом контексте исключением является баня-землянка, поскольку там работают несколько иные процессы передачи, и, что самое главное, распределения тепла.

  • На этапе строительства, должным образом не проведены работы по гидроизоляции и теплоизоляции фундамента бани. В этом случае, передача тепла будет идти не только в плоскости относительно поверхности земли, но и посредством теплопотерь через тело фундамента, как по всему периметру, так и локально, через участки недостаточно утепленные, относительно остальной его части. Что касается гидроизоляции, то она не менее важна, чем мероприятия по утеплению фундамента. Как известно, при испарении воды с поверхности тела, происходит снижение его температуры. Удостовериться в этом правиле легко. Достаточно окатить голый торс ведром колодезной воды свежим летним утром. Если не стереть воду полотенцем, то чувство бодрости быстро смениться ощущением прохлады, которая стремительно перерастет в устойчивое состояние зябкости, а то и озноба;
  • Банное помещение оснащено проливными полами. Ситуацию в этом случае может усугублять тот факт, что почва в месте постройки бани недостаточно легкая и проницаемая, для хорошего дренирования сточных вод в нижележащие горизонты. Водосбор и отведение не организовано. Происходит насыщение грунта и застаивание стоков, что влечет за собой критический рост влажности. Далее — полный набор неприятностей, начиная от неприятных запахов и заканчивая встающим в полный рост риторическим вопросом, почему в бане холодный пол, ответ на который мы, отчасти, дали в предыдущем пункте;
  • В какой то степени дискомфортным ощущениям, вызванным низкой температурой поверхности пола, может способствовать и неправильная планировка и построение банной печи. Суть, происходящих при этом процессов, непростая и визуально их выявить нельзя. Если охарактеризовать их коротко и на конкретном примере. Допустим, банная печка имеет развитую топку, которая сразу же переходит в прямоточный дымовой канал, оканчивающийся высокой дымовой трубой. Поддувало, через которое происходит забор воздуха, расположено на высоте 150 — 200 мм от уровня пола и не имеет регулировочной заслонки. На начальном этапе горения печи, происходит активный забор воздуха из нижней, приполовой части помещения, причем за счет объемной топки и высокого прямоточного дымохода тяга чрезмерна и воздуха отбирается избыточно много для поддержания процесса горения. Нагретая поверхностями печи воздушная масса не имеет длительного контакта с поверхностью пола, для передачи ему своего температурного потенциала, так как она постоянно подхватывается протекающим воздушным потоком, проходит через топку и «вылетает в трубу». Естественно, просто так распознать процесс «паразитного» горения непросто, но это не означает, что такой проблемы в каком то конкретном случае не существует.
Читайте также  Как сделать завалинку в бане?

Устранение причин и нивелирование вредных последствий

В этом разделе постараемся рассмотреть рациональные пути решения вопроса, холодный пол в бане, как исправить?

Процесс устранения негативных факторов можно разделить на несколько групп, и он напрямую зависит от причины появления проблемы холодных полов. Причем, причины эти могут быть устранимыми, устранимыми частично и трудно устранимыми или вообще неустранимыми, то есть природа последних, кроется непосредственно в конструктивных просчетах сооружения. Рассмотрим наиболее характерные и приемлемые способы:

  1. Наружная теплоизоляция и гидроизоляция тела фундамента. Достаточно легко реализуемый путь, который не требует проведения каких либо демонтажных работ. При этом естественным образом устраняются все разломы и щели, которые служат магистралями проникновения наружного холодного воздуха. К слову, стоит отметить, что такой метод, как формирование земельного валика вокруг нижнего венца сруба, нельзя рекомендовать к широкому применению, поскольку он может провоцировать разрушение со временем всего нижнего пояса сруба. В старину, когда такой способ практиковался широко, нижние, «коренные» венцы изготавливались из лиственницы или дуба и предварительно обрабатывались или «начерно» обжигались.
  2. Модернизация системы вентиляции, особенно в части подпольного пространства помещения бани. Хорошим способом стоит считать организацию «духового хода», когда из отверстия в полу трубный отвод входит в дымоход печи, примерно на уровне 1400-1600 мм. Таким образом, локализуются сквозняки в щелях пола, улучшается протяжка всей поверхности пола нагретым воздухом банного помещения, становится более качественным просушивание подполья, за счет интенсификации движения воздуха в его пространстве.
  3. При использовании проливных полов, необходимо озаботиться обустройством дренажной и водоотводящей системы, роль которой, в простых случаях исполняет заложенная с достаточным уклоном канава.
  4. Если причины возникновения проблемы трудноустранимы, то снизить ее остроту помогут широкофокусные инфракрасные обогреватели, которые имеют свойство нагревать не пространство помещения, а непосредственно облучаемую поверхность. Естественно, по месту использования излучателя необходимо подбирать и тип его исполнения, что позволит избежать внештатных ситуаций, при использовании во влажной и горячей среде бани.

Заключение

Вопрос, почему холодный пол в бане, при кажущейся простоте, является достаточно неоднозначным, а его кардинальное решение, тем более требует применения системных продуманных мер. Что, собственно, и подразумевает данная статья. Хотя, существует и более простой подход к решению проблемы, который без обиняков озвучил один человек с многолетним банных стажем. На вопрос, что делать с холодными полами он ответил элементарно. Нужно нагреть ведро крутого кипятка и перед началом процедуры хорошенько пролить им полы и «не париться». Точнее — париться.

Как выбрать теплый пол для бани? Обзор и Советы +Видео

Теплые полы в бане своими руками: виды, особенности монтажа.

Нужны ли теплые полы в бане? Теплый пол не является прихотью человека.

Кроме того, что теплые полы в бане доставляют дополнительный комфорт.

Теплы полы продлевают срок службы всего сооружения, помогая быстро осушить полы и стены, предотвращают образование гнилостных изменений на поверхности дерева.

Плюсы оборудования бани теплыми полами

Кажется, обогрев полов в теплой бане пустая трата денег и времени.

На деле оказывается, что оборудование бани теплыми полами имеет ряд преимуществ:

  1. Теплые полы увеличивают эксплуатационный срок. Баня считается мокрым помещением, подверженное отложению плесени, гниению под воздействием влаги. Теплые полы быстро просушат пол и стены от сырости и исключат гнилостные процессы.
  2. Теплые полы защищают от сквозняков. Сквозь щели в полу, стенах в баню может задувать ветер. Инфракрасный тип теплого пола защитит помещение от гуляния воздуха в помещении.
  3. Создает комфорт. Наличие в бане теплого покрытия из дерева либо плитки создает дополнительный уют и комфорт, особенно это актуально, если баня расположена за пределами жилого здания.

Минусы теплых полов:

  1. Высокая стоимость. Самые недорогие типы подогрева требуют денежных вложений.
  2. Монтажные работы. При установке разных типов полов следует учитывать их нюансы.
  3. Ремонтные особенности. При необходимости провести ремонт любой зоны пола, придется вскрывать напольную отделку и стяжку под нее.

Подготовка основания под пол

Чаще всего на пол в бане кладут деревянное покрытие, потому что оно сохраняет комфортную температуру. Иногда пол в бане отделывают плиткой, под которой стяжка из бетона, охлаждающая покрытие. Перед укладкой теплых полов надо проложить теплозащитный материал на основание.

Теплозащиту можно выполнить с помощью:

  • войлока.
  • стекловаты.
  • керамзита.
  • пенопласта.

Если напольное покрытие в бане выполнено из дерева, материал укладывают между лаг, верхний слой покрывают материалом для гидроизоляции. Этот слой чаще всего прокладывают гидроизоляционной пленкой.

До укладки теплозащитного слоя выполняют прокладку слоя для пароизоляции при помощи:

  • рубероида.
  • пергамина.
  • пленки, которая в толщину равна более 0.2 миллиметра.

Если пол в бане укладывают плиткой, то утеплитель прокладывают между бетонными слоями. Чтобы не уменьшить высоту помещения, крайний слой бетона кладут намного тоньше первого.

Внимание! Следует обработать водоотталкивающими, антисептическими растворами все элементы основания под теплым полом, в том числе лаги.

Различают два вида нагрева пола: водяной и электрический.

Теплые полы водяного типа

Пол состоит из труб, замкнутых в единую систему, по ним движется подогретая жидкость. Данный тип требует оборудования котла для прогрева теплоносителя и насоса, который будет двигать жидкость. В качестве теплоносителя для системы может служить антифриз либо этиленгликоль, однако самой распространенной жидкостью остается вода.

Внимание! Если вода в качестве теплоносителя замерзнет в системе, это может спровоцировать ее поломку.

Водяной тип подогрева считается надежным, также невредными для окружающей среды, потому что не являются источником электромагнитного излучения. К минусам можно отнести то, что пользоваться парилкой можно только в теплое время года, а в зимний период воду из труб придется сливать. К тому же данную систему очень трудно установить неспециалистам, а это требует дополнительных расходов.

Ремонт пола является сложной процедурой, потому что непросто найти очаг поломки, протечки. Как правило, приходится снимать всю отделку и стяжку, потом заново ее укладывать. В отличие от электрического пола укладка водяного обойдется дороже, но в течение пяти лет расходы на систему окупятся, и такой тип подогрева станет выгодным, нежели первый.

Установка пола с подогревом от печи

В роли котла для подогрева теплоносителя в бане может выступить печь. Минусом данной системы подогрева станет медленный прогрев самого помещения, потому что много тепла пойдет на обогрев напольного покрытия. Для подогрева от банной печи над топкой устанавливают устройство теплообменника. Для обустройства также нужны трубы, наличие циркуляционного насоса, при условии нахождения печи выше уровня пола.

Справка! Если подогрев пола осуществляется от печи, а не от котла, то обеспечить систему регулировкой температуры невозможно. Нормальной температурой для пола считается сорок градусов, а вода от печи нагревается до кипения, для ее охлаждения необходима установка смесительного узла.

Параметры теплообменного устройства, вмонтированного в печь, бывают недостаточными и требуют установки рядом с ним аккумуляторного бака.

Теплые полы электрического типа

Различают два типа пола, подогревающего от электричества: инфракрасный (пленочный) либо кабельный.

  1. Пленочный способ отопления относится к самому простому варианту. Специальная пленка поставляется рулонами, ее просто укладывают на поверхность и раскатывают. Основание под пленку не требует толстой стяжки, можно выложить тонкий слой цемента. Элементы конструкции расположены параллельно и работают отдельно друг от друга, поэтому если сломается часть устройства, то другая будет функционировать.
  2. Кабельный тип подогрева требует менее сложный монтаж в отличие от водяного, но ремонтные работы также выполнить очень сложно.

Полы с электрическим подогревом дешевле для укладки, но во время службы обойдутся дороже. На электрический банный пол рекомендуют укладывать плитку, потому что дерево плохо проводит тепло и не поддается интенсивному прогреванию.

Общие моменты для обустройства теплых полов в бане

Любой вид обогрева требует соблюдение особенных условий при монтаже. Но все типы пола имеют общие закономерности монтажа. Перед укладкой пола основание прокладывают теплоизолирующим материалом, оснащают гидроизоляцией, чтобы не допустить конденсат, затем застилают сами полы, сверху выполняют отделку.

Монтажные работы водяного пола

Для монтажа конструкции, которая состоит из труб, понадобится насос с котлом, трубы с арматурой. Разновидности укладки пола водяного типа: настильный и бетонный.

Распространенным вариантом считается бетонная укладка. Недостатком считают нагрузку на основание в виде бетона. При укладке на бетон трубы стягивают цементом.

При настильной укладке трубы укладывают на основу из дерева либо пенополистирола. Монтаж системы ведут с обеспечения теплоизоляции, чтобы уменьшить выделение тепла в атмосферу. Теплоизоляцию проводят с помощью полистирола, керамзита, пенофола либо минеральной ваты. Сверху прокладывается фольгированная пленка, которая повышает прогревание пола. На слой теплоизоляции кладут трубы разного материала: металла, меди, металлопластика, пластика либо гофрированные трубы.

Трубы во время укладки имеют разную конфигурацию — с помощью змейки либо улитки:

  1. Укладка в виде змейки более прост, но не обеспечивает равномерный прогрев пола. Причина в маленьком шаге между трубами, теплоноситель снижает температуру, и отдаленные зоны не прогреваются.
  2. Укладка в виде улитки сложный во время монтажа, но гарантирует равномерное распределение тепла.

Трубы должны располагаться с разным шагом равным менее сорока сантиметрам. Но слишком близкое расположение тоже не рекомендуют, так как повлечет большие расходы и неравномерный прогрев участков пола. Нельзя укладывать трубы с большими изгибами, так как процесс циркуляции будет замедлен либо нарушен.

Монтажные работы по укладке электрического типа

Различают пленочный и кабельный способ укладки:

  1. Укладка электрического типа с помощью пленки отличается простотой и легкостью. Для монтажа надо приобрести пленку и расстелить ее по полу. Не нужно делать стяжку из бетона. Пленку сажают к полу на скотч. Для повышения эффективности прогрева применяют фольгу. В мокрых помещениях проводят гидроизоляцию системы, для этого на пленку укладывают материал для гидроизоляции. Сверху на нее кладут, как правило, плитку. Для ее укладки используют специальный клей и затирку. При желании можно выполнить цементную стяжку сверху пленки, обеспечив большую безопасность от тока и надежность.
  2. Укладка теплых полов с использованием кабеля. С помощью электричества через греющий кабель прогревается пол. Для начала стоит правильно выбрать кабель. Для теплых полов в бане рекомендуют использовать кабель не более 250 ват.
    Виды кабелей: одножильный либо двужильный. Второй тип кабеля легче монтировать, потому что один конец оснащен заглушкой. Минусом двужильного кабеля считается сильное излучение, показатель в четыре раза превышает, чем у одножильного.
    Необходимо оснастить систему термостатом, чтобы осуществлять регулировку необходимой температуры через пульт. Для соблюдения требований пожаробезопасности, деревянное покрытие, на которое укладывают пол, обрабатывают специальными растворами.
    Укладка кабеля имеет свои нюансы. Расстояние от стены должно быть более пяти сантиметров, от приборов обогрева более 10 сантиметров. Во время укладки кабель нельзя перегибать или сильно натягивать.

Монтажный процесс упростят использование монтажной сетки, крепежные элементы для направления. Они помогут соблюсти при укладке оптимальное расстояние, при котором кабель будет функционировать в полную силу. Окончив работы, проводят тестовые испытания для системы. Если пол работает исправно, переходят к стяжке пола и армированию. Примерно через месяц можно начинать отделку покрытия.

Еще один нюанс, который стоит учитывать во время укладки полов. Во время монтажа теплых полов необходимо учитывать особенности сливной системы в бане. Обе системы расположены под полом. Слив в бане, как правило, устраивается самотечным способом, а значит, под уклоном. Водяной тип пола плохо работает под уклоном.

Если в бане укладывают электрический тип пола, то все просто. Проводят изоляционные мероприятия между двумя системами. При водяном типе во время монтажа учитывают некоторые особенности. На выровненное основание укладывают трубы, для вывода стоков устанавливается труба. Далее заливают стяжкой и формируют уклон. Если учитывать требования к углу наклона, то теплопотери будут минимальными.

Очень важно правильно выбрать тип теплого пола для бани. От этого зависит срок службы системы, затраты на его монтаж и содержание. Более экономичными считаются инфракрасные либо водяные типы подогрева. Пленочные полы требуют самое меньшее вложение денег на этапе монтажа.