Как просверлить ножовку по дереву?

Как Просверлить Ножовку По Дереву

И даже если они уже подумали о многих дисковых пилах, бензопилах и лобзиках, в арсенале волшебника все еще должна быть деревянная пила. Как выбрать ножовку, на что обратить внимание и какую марку отдать предпочтение и даже немного истории. все это ждет вас ниже.

Историческая справка

Благодаря археологам, мы знаем достаточно о пыльце. Первые документально подтвержденные записи о ручной пыли относятся к древнему Египту и датируются около 3000 г. до н.э. есть только одна загадка, поскольку они использовали пыль. Даже фрески внутри пирамид расходятся: одни демонстрируют пилы для плотников, другие разбирают камнерезные, а другие демонстрируют пытки с помощью ручной пилы.

Ножовки того времени были сделаны из меди, а с появлением железа они стали намного прочнее. Хотя зубы акулы были найдены на некоторых островах Индонезии. Если вы немного улучшите их (увеличите ручку и добавите зубы), вы получите отличное оружие ближнего боя.

Кстати, каждая нация пытается ответить на авторство. Например, в Китае считается, что кто-то Лу Бун изобрел ножовку. Но греки считают Овидия: поэт писал, что изобретение ножовки было работой племянника Дедала по имени Талос.

Как выбрать ножовку для дерева

Каждая ножовка имеет свои особенности, которые определяют ее использование. Выбирая этот инструмент для себя, вы должны заранее решить, для каких операций он будет использоваться. Например, для поперечного сечения волокон или в продольном направлении обрежьте ветки деревьев или пыль половицы, обрежьте ДСП или выполните только начало сечения, а затем продолжите работу с другим инструментом.

    Длина холста. Это очень важный показатель, и чтобы доказать это, мы рассмотрим небольшой пример. Допустим, вам нужно разрезать поперечное сечение шириной 200 000 мм и лезвие с длиной лезвия 350 см у вас под рукой. На первый взгляд может показаться, что проблем не должно быть, так как длина лезвия превышает длину материала. Однако разрез выполняется возвратно-поступательными движениями, и на такой длине лезвие пильного полотна не покидает разрез полностью. Ножовка быстро забьется, и вы будете жаловаться на плохую заточку или «неправильный» материал.

Видно, что при длине 40 см будет работать только около 30 см полотна. мешает форма ручки.

  • Количество зубов и их размер. Чем меньше зуб с ножовкой, тем чище разрез. Но есть и недостаток: резка ножовкой по зубу займет больше времени. Однако это нельзя полностью назвать недостатком, поскольку такие ножовки обычно используются для небольших заготовок. Аббревиатура TPI (Theeth Per Inch) используется для определения количества зубьев ножовки. Дословный перевод: количество зубов на дюйм, то есть число рядом с аббревиатурой TPI означает количество зубов, расположенных один за другим на длине 2,54 см. Чем больше зубы, тем меньше дюймов, тем быстрее и грубее рез. При ТПИ 7 должно быть 7 зубов. Да, все вместе.
  • Форма зуба. Классическая форма. треугольная. Но с развитием технологий начали применяться и другие формы. В частности, трапециевидная форма стала особенно распространенной. Заточить пилу, если у нее есть такие зубы, очень проблематично, и не каждый мастер может это сделать. Трапециевидные зубы закалены ножовками.
  • Сталь и закалка. Марка стали влияет на остроту и, следовательно, чистоту среза и продолжительность операции. И это также зависит от марки стали, можете ли вы заточить ножовку по дереву, проконсультироваться с мастером или выбросить ее и купить новый инструмент. Закаленные зубы от ножовки очень трудно шлифовать самостоятельно и, как правило, даже не точить их. Разборка лезвия или его заточка не проблема.
  • Рычаг. Кажется простым: ручка похожа на ручку, но она должна быть удобной. При внешнем осмотре возьмите ножовку, если вы готовы с ней работать. Подумайте, будет ли вам удобно держать ножовку и имейте в виду, что вы просто держите ее сейчас, и на руке, на пальцах и на руке в целом будет некоторое напряжение. Количество мозолей зависит от удобства ручки, и вы всегда хотите, чтобы они отсутствовали. Резиновая ручка намного лучше пластиковой.
  • Цель работы. Ножовка по дереву может быть поперечной, продольной (вдоль волокон) или комбинированной. Если вы покупаете ножовку в единственном экземпляре и для нечастой работы, лучше иметь комбинированную версию. Если вы считаете себя мастером, ответ очевиден: ножовка маленькая. Маркировка на холсте расскажет вам все.
  • Цена. Как и большинство инструментов, качество ножовки определяется его стоимостью. Если вы не знаете, как выбрать, начните настаивать на цене. чем дороже, тем лучше. Естественно, если речь идет о бренде, а не о китайской подделке. Дорогая ножовка продлится дольше, и вам нужно будет точить ее реже или без заточки. Это дешевая, но качественная ножовка. Такая редкость.
  • Возможность измерения угла. Это не очень важный показатель, но его стоит запомнить. Обычно, используя ручную пилу, вы можете быстро разметить угол 90 ° и 45 °. Конечно, это не лучший способ для точного измерения, но ошибка (если есть) мала. Точность не ахти, но для грубой разметки это будет сделано.
  • Видео: Как Просверлить Ножовку По Дереву

    Вместо заключения

    Как выбрать ножовку для дерева, уже знакомо. Все, что вам нужно сделать, это ухаживать за инструментом после покупки. Вы должны чистить пильный диск после каждой операции и хранить его в сухом месте. Также постарайтесь защитить его от металла: проверяйте заготовки на отсутствие гвоздей или проволоки, не ударяйте по металлическим предметам (например, при укладке инструмента). Как вы относитесь к пиле, она работает. спросите любого мастера.

    Рубрика: «Работаем с металом»

    Конечно, сверлить сталь надо до каления. А если вам попалась калёная заготовка (особенно толстая) — отпустите её, просверлите дырки обычным сверлом и снова закалите, если в этом есть необходимость. Но, не всегда такой вариант возможен и оправдан, иногда возникают нестандартные ситуации, в которых надо просверлить (продырявить) сталь уже сильно каленную.

    Ну, к примеру, сломалось лезвие ножа, или вы решили сделать нож из обломка пилы. Жаль выкидывать такой ценный материал, мастеровитые люди обычно таким вещам дают вторую жизнь.

    Да, это не технологично, но народные умельцы придумали много различных способов, как сверлить калённую сталь, или — как делать в ней дырки. Чтобы это сделать меньшими усилиями, исходить надо из тех возможностей и материалов которые у вас есть, а также смотря для каких целей. Может быть, вместо отверстия, вас устроит просто прорезь болгаркой, в которую можно пропустить винт и закрепить деталь. Чтобы прорезь получилась меньше, надо делать её с двух сторон, а обрезной диск испльзовать самого маленького диаметра, т.е. почти стертый.

    Перед сверлением надо хорошо обследовать сталь, насколько она твердая (крохкая), а отсюда уже выбирать методы. Если все-таки сталь хоть немножко гнется, а затем ломается (это можно определить по обломанному торцу или проведя напильником), то её можно просверлить и обычным сверлом по бетону с победитовыми напайками. Правда, сверло надо чтобы было острое. Заточку сверла, угол, тоже очень желательно сменить (подправить), сделать как у сверла по металлу, тогда процесс сверления пойдёт намного быстрее.

    Читайте также  Чем разбавить яхтный лак по дереву?

    Но, победитовое сверло на обычном наждаке точить бесполезно, делать это надо только алмазном круге, тогда это можно будет сделать легко и без усилий. А если нет алмазного круга — просто возьмите новое сверло по бетону с победитовыми напайками.

    При сверлении калёной стали надо достаточно сильно прижимать дрель и сверлить на больших оборотах (если сверло тупое или не заточено как по металлу), предварительно смазав место сверления спреем w-40 или маслом. Легче будет проделать отверстие, если сверлить сначала сверлом меньшего диаметра, а затем побольше. Площадь сопротивления будет меньше, а следовательно сверло будет идти в материал легче.

    Тонкую сталь, под нож например, можно просверлить калёными стержнями или победитовыми, затачивать надо как сверло и сразу несколько штук (сделать пику и заточить 2 грани), и по мере их затупления менять. Пару минут и дырка готова.

    Из своего опыта скажу, хорошо делать дырки в калёной стали цельносплавными победитовыми сверлами, у меня было парочку, диаметром на 6 мм. Заточив его как для металла, капнул маслеца, и — всё идёт как по маслу, на оборотах примерно 600-1000 об/минуту.

    Следующий способ долгий, требует несколько часов, зато надежный. Дырку в стальной пластине можно легко протравить кислотой: серной, азотной, или хлорной, подойдет и 10-15%-я. Делаем из парафина бортик нужного диаметра и формы, капаем туда кислоту и ждем. Отверстие получается немножко больше чем диаметр бортика, это надо учитывать. Чтобы ускорить процесс, заготовку можно немножко подогреть, примерно до 45 градусов.

    Если у вас есть сварочный аппарат, это тоже можно использовать. Дырку можно просто пропалить в заготовке или местно «отпустить», а затем просверлить. Оплавленные края зашлифовать затем и порядок.

    Или, мне удавалось выходить из положения ещё следующим методом: наметив место сверления каким-то сверлом, лишь бы видно было, и, затем, вокруг потыкал электродом, разогрев металл до красна в месте сверления — а затем, не дожидаясь пока металл остынет, тут же сверлю сталь обычным сверлом по металлу. Точки от сварки затем зачищаю кругом, и порядок. А если успели просверлить дырку пока металл не остыл — тут же его в воду, он ещё и закалится в этом месте.

    Аналогично поступал, если надо было чуть разширить отверстие в стальной пластине. Напильник калёную сталь ну никак не брал. Тогда я сваркой разогревал металл, хотя бы до вишнёвого цвета, и — пока не остыло — подправлял, круглым напильником. Даже если сталь была уже почти серого цвета — напильник её ещё брал.

    Есть, конечно, специальные сверла для таких целей, но они не дешевые, в пределах 4 долларов за штуку. Это трубчатые алмазные сверла для высоко углеродистых сталей.

    Также подойдёт, хотя и не совсем идеально, перовидное сверло предназначенное для сверления стекла. Перовидным сверлом надо пользоваться аккуратно, сильно не жать, чтобы не сломать. Пластины там тонковатые, а сам победит хрупкий.

    Сделать отверстие в стальной пластине можно ещё методом прожигания, на больших оборотах и специальной твёрдосплавной насадкой. Для этого делаем специальное «сверло». Из победитовой пластины (можно использовать зуб от дисковой пилы) делаем заготовку круглого сечения и затачиваем её под конус. Вставляем в электродрель и на больших оборотах прожигаем дырку в пластине. Вся операция занимает всего несколько минут.

    Если сталь не очень крохкая, например, как на ножовке по дереву или на шпателе, то можно легко пробить дырку нужного диаметра пробойником, через потставку такого же или чуть большего диаметра.

    Нержавейку сверлить будет намного легче, если капнуть паяльной кислоты в место сверления.

    А если есть доступ на предприятие, где стоит электро-эрозионный станок, то на таком станке отверстия можно делать без проблем, в считанные минуты.

    Ну, вот пока все методы сверления калёной стали. Появятся ещё какие-то, допишу. С того времени как я написал эту статью, я уже несколько раз это делал, так что заходите 🙂 А если у Вас есть свой, уникальный метод сверления каленной стали, напишите, думаю это будет интересно многим мастерам и умельцам.

    Ножовка по дереву – обязательный атрибут каждой мастерской!

    Этот инструмент должен быть в арсенале каждого мужчины, наряду с молотком и отверткой, независимо от рода его занятий и столярных навыков. Речь идет об обычной ножовке. Впрочем, даже обычный инструмент производители уже давно приспособили для самых разных целей – в магазинах вам встретится не только ножовка по дереву и по металлу, но и специализированные инструменты для гипсокартона и пенобетона.

    Ножовка по дереву – выбираем размер зуба

    Даже если у вас в хозяйстве уже есть ножовка, вполне возможно, что для ваших целей она не подойдет, поэтому рано или поздно может возникнуть необходимость отправиться за новой пилой. В выборе этого инструмента вам пригодятся знания о его строении и особенностях. Если пила имеет зубья прямой формы, ей легче всего будет распиливать древесину поперек, для распилки древесины вдоль волокон нужен будет инструмент с наклоненными зубьями. В соответствии с их наклоном пила-ножовка будет поперечной или продольной. Если вы часто мастерите, вам понадобятся оба варианта.

    Быстрее всего пилит ножовка с большими зубьями, однако с ней вы не добьетесь ровного края распила. Для работы в саду или быстрого распила грубых досок такая пила вам вполне подойдет. Для более чистого края распила используют инструмент с мелким зубом, но работать такой ножовкой получается медленнее – из распила сложнее удаляются опилки.

    Для распилки крупноволокнистой древесины поперек волокон лучше всего подойдет пила с крупными зубьями, для обычных нужд пиления выбирайте средний зуб, а если нужна точная работа – подберите ножовку с мелким зубом.

    С очень мелким зубом столярная ножовка используется столярами-профессионалами, в хозяйстве она вряд ли пригодится. Существует также механическая ножовка – это небольшой станок с механически движимым лезвием, такие используют на производствах для распилки металлических труб и прочих элементов из металла, в домашней мастерской ее заменит ножовка по металлу.

    Пила-ножовка: шаг зуба и длина полотна

    Шаг зуба – еще одна характеристика, которая влияет на качество и удобство распила. Измеряют его в миллиметрах, обозначает это понятие расстояние между вершинами соседних зубьев. Длина полотна пилы пропорционально зависит от размера и шага зуба – чем крупнее эти параметры, тем длиннее должен быть инструмент. Длина мелкой ножовки обычно не превышает 350 мм, средняя пила достигает 550 мм, а инструмент с крупным зубом должен быть не меньше 600 мм.

    При покупке поинтересуйтесь заточкой пилы – если речь идет о тройной заточке зуба, то работать ей будет удобно при любом расположении волокон, как при прямом, так и при обратном ходах. К тому же, при тройной заточке такой прием, как разводка зубьев, можно не применять – ножовка будет эффективна и без него.

    Закаленная пила – чем характерна такая ножовка?

    Сталь, из которой изготавливается полотно инструмента, должна быть упругой и прочной. Искривление полотна при заклинивании, быстрое затупление зубьев свидетельствуют о низком качестве стали. Чтобы сохранять остроту инструмента как можно дольше, при этом не нарушая упругости полотна, производители прибегают к небольшой хитрости – проводят закалку одних лишь зубьев. В таком случае они приобретают сине-черный цвет, по которому очень легко отличить закаленный инструмент от обычного. Такие пилы особенно удобны при распилке искусственных материалов, таких как фанера, пластик, гипсолит. Однако ее нужно беречь от попадания на гвозди, иначе, испортив такие зубья, восстановить их былую остроту уже не получится.

    Читайте также  Можно ли класть плитку на деревянный пол?

    Если у вас дома в мастерской еще старые отцовские инструменты, выбрасывать их не нужно, просто необходимо знать некоторые особенности ухода за ними. Например, чтобы полотно ножовки не заклинивало при распиле, необходимо регулярно разводить зубья и проводить их заточку.

    Как заточить ножовку по дереву – шаг за шагом

    Если вы задались вопросом, как сделать ножовку идеально острой, не спешите хвататься за напильник – спешка только все усугубит. Заточка зубьев – отдельный процесс, который имеет несколько этапов. Для начала проверьте, есть ли у вас подходящий инструмент – при заточке поперечных ножовок не обойтись без трехгранного напильника с мелкой насечкой и углом 60°, для продольного инструмента понадобится напильник ромбической формы.

    Как заточить ножовку по дереву — пошаговая схема

    Шаг 1: Ровняем зубья по высоте

    Чтобы определить, какой зуб отстает по высоте, возьмите напильник помельче и проведите им сверху по зубьям. Нетронутые острия укажут нам дефекты пилы. В таком случае все остальные зубчики необходимо подпилить напильником до уровня самых низких. Чтобы не поранить руки, вы можете вырезать в бруске дерева гнездо для напильника, закрепить его в нем и уже затем смело ровнять зубцы.

    Шаг 2: Пропиливаем полотно

    Проверьте зубцы на их соотношение друг с другом. Короткие элементы затрудняют распил, особенно после нескольких заточек. В таком случае в самом полотне делаются пропилы, которые удлиняют зубья. Зажимаем полотно инструмента в тисках, выставляя зубцы на одинаковый с краями тисков уровень, чтобы не допустить слишком глубокого разреза. Вам понадобится ножовка по металлу – с ее помощью пропилите полотно до нужной высоты зубчика. Лучше всего пила будет работать, если ширина зубцов будет в полтора раза меньше, чем их высота.

    Шаг 3: Разводим зубцы

    Самое время подойти к разводке пилы. Если делать разводку обычными плоскогубцами, то равномерный, выверенный развод в стороны у вас никогда не получится – пила в результате начнет рвать дерево, образуя много отходов и формируя неряшливый срез. Поэтому подготовьте заранее простой инструмент, который вы можете сделать сами – пропилите в планке из нетолстого металла паз, в который с легкостью войдет зубчик, и просверлите в ней под закрепление ограничителя несколько отверстий. Ограничитель можно вырезать ножницами по металлу, придавая ему нужный для разводки угол.Крепим ограничитель к планке и испытываем его в деле, при необходимости увеличивая или уменьшая угол загиба. С помощью такого инструмента разводка получится совершенно одинаковая. Делать ее необходимо не часто, один раз на две-три заточки. Очевидно, что зубцы нужно разводить в разные стороны, соблюдая поочередность. При разводке следует не перегибать палку с расстоянием, на которое отгибается вершина каждого зубчика – слишком маленькое расстояние ничего не даст, слишком большое затруднит процесс распила и переведет большое количество материала в опилки.

    Сверла по дереву большого диаметра – виды изделий и их особенности, критерии выбора качественного варианта

    Если для вас требуется сделать в дереве отверстие огромного поперечника, то придется использовать особые приспособления, каждое из которых имеет свои особенности. Мы разглядим все вероятные варианты и поведаем школа резьбы по дереву нижний новгород об их главных преимуществах и недочетах, чтоб вы смогли избрать сбалансированный вариант в согласовании со специфичностью проведения работ в той либо другой ситуации.

    Ниже мы разглядим главные виды приспособлений для вырезания отверстий в дереве. а пока обозначим аспекты электроинструменты резьба по дереву, которым должен соответствовать хоть какой вариант вне зависимости от его модификации:

    Естественно, найти этот аспект на глаз навряд ли получится, потому идеальнее всего попросить у торговца сертификат свойства на изделие. Ненадежные контрафактные варианты из Китая в большинстве случаев не имеют никаких документов.

    Пристально разглядите изделие: поверхность должна быть ровненькой без недостатков и брака, режущая часть должна быть аккуратненько заточена. Если вы приобретаете сверло по дереву большой длины – проверьте наброски для резьбы по дереву бензопилой, ровненькое ли оно, это можно сделать на глаз либо прокатив его по ровненькой поверхности – на ней любые нарушения сходу видны.

    Низкокачественные подделки в большинстве случаев упакованы кое-как, более того – в словах встречаются ошибки. Ни один узнаваемый бренд не дозволит для себя неказистую упаковку, помните об этом.

    Стоимость также является показателем свойства, обычно, самые экономные варианты недолговечны, в особенности если идет речь о сверлах и приспособлениях огромного размера. Ведь они наброски рисунки фото резьбы по дереву подвергаются очень высочайшим нагрузкам в процессе работы.

    Совет! Чтоб гарантированно приобрести высококачественное изделие, будь то электронный лобзик по дереву либо дисковая пила. следует обращаться к официальным дилерам того либо другого бренда либо брать продукцию в известных магазинах, которые заботятся о своей репутации и не продают дешевые подделки.

    Наборы дешевых кольцевых сверл настолько ненадежны, что их может хватить лишь на однократное использование

    • Возможность сверления диаметров от 19 до 127 мм, у вас не возникнет вопроса, как просверлить большое отверстие в дереве, работа будет простой и быстрой.
    • Изделия продаются наборами по 12 или 6 штук, что позволяет иметь под рукой широкий диапазон приспособлений для всех случаев жизни.

      • Диапазон диаметров варьируется в пределах от 10 до 60 мм.
      • Работа производится довольно быстро, но при всем этом качество отверстия невысокое, добиться идеального результата навряд ли получится.
      • Максимальная глубина сверления составляет примерно 150 мм.
      • Изделия продаются либо в наборах по 5-6 штук, либо по отдельности, поэтому вы сами решаете, какой вариант подходит вам.
      • По мере надобности ярмарка резьба по дереву можно купить удлинитель, который зажимает сверло и увеличивает его длину на 300 мм.

      Нельзя не затронуть такой интересный вариант, как регулируемое перьевое сверло, этот тип изделий может делать отверстия диаметром от 22 до 76 мм. Работы производятся на низких оборотах с использование достаточно мощного электроинструмента.

      Этот вариант изделий используется очень широко в мебельном производстве благодаря целому ряду несомненных школа резьбы по дереву михаила ильяева преимуществ:

      • Края проделанного отверстия получаются идеально ровными, что недоступно для других вариантов.
      • Высокая надежность и длительный срок службы позволяют использовать такие приспособления годами.

      • Диапазон размеров варьируется в пределах от 10 до 60 мм.
      • Стандартная глубина сверления составляет около 10 см, но при желании можно дополнительно приобрести удлинитель на 300 мм.
      • Это единственный вариант, при помощи которого можно сверлить глухие отверстия, ведь центровочный шип выступает всего на пару миллиметров.

      Этот вариант очень популярен среди тех, кто производит сверление отверстий большого диаметра в дереве на значительную глубину ясень в резьбе по дереву. Для их использования не нужна специальная инструкция, достаточно присоединить узел к электроинструменту и можно начинать работу.

      • Данный вариант выпускается в трех вариантах длины: 220, 450 и 600 мм. Наиболее популярен последний тип, потому что с его помощью можно эффективно сверлить материалы большой толщины.
      • Идеальнее всего использовать дрель со скоростью вращения 800 об/мин. Это позволяет проводить работы наиболее эффективно, но при это показатели мощности электроинструмента должны быть высокими.
      • Если необходимо сверлить отверстия в срубах через 2-3 бревна, то другие варианты даже электронные книги по резьбе по дереву рассматривать не стоит, данное решение оптимально по всем показателям.
      • Шестигранный хвостовик позволяет надежно фиксировать узел в патроне дрели.

      Народное название данного приспособления – балеринка по дереву. Конструкция представляет собой своеобразный циркуль, посередине которого расположено центрирующее сверло, а на перекладине передвигаются режущие элементы, которые можно устанавливать в различных положениях.

      • С его помощью очень хорошо обрабатывать листовые материалы и изделия толщиной до 20 мм. Конструкция отлично справляется как с деревом, так и с ДВП, ДСП, фанерой и другими подобными вариантами.
      • Диапазон возможных диаметров отверстий достаточно широк и составляет от 30 до 130 мм. Это гораздо больше, чем все вышеописанные варианты, и единственным минусом можно считать небольшую глубину обработки экзотические породы дерева для резьбы.
      • В комплекте должен идти шестигранный ключ для регулировки положения режущих узлов и кернер для нанесения меток на поверхности. Работы рекомендуется осуществлять на невысоких оборотах, потому что в процессе сверления режущие элементы подвергаются весьма сильным нагрузкам и могут просто-напросто сломаться.

      Важно! В продаже можно встретить множество подделок, которые недолговечны и плохо справляются с работой, поэтому ярмарки резьбы по дереву к выбору этого варианта следует отнестись особенно внимательно и скрупулезно (смотрите также видео в этой статье).

      Второе название приспособлений подобного рода – коронки для дерева. они получили широкое электроинструмент для резьбы по дерев распространение в силу целого ряда преимуществ:

      Рассмотрим, какие варианты можно встретить в нашей школа художественная резьба по дереву торговой сети и чем они отличаются друг от друга.Часто встречающийся и бюджетный вариант, которым достаточно удобно работать даже неопытным мастерам. И вы также своими руками сможете освоить этот нехитрый процесс. Конечно, стоимость такого набора будет достаточно внушительной, зато вы раз и навсегда решите проблему с приспособлениями для создания больших отверстий в деревянных конструкциях.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Мощная электроножовка по дереву своими руками [ЛАЙФХАК]

    Машинка УШМ – универсальный инструмент. Без неё сложно представить практически любую работу по металлу. Однако на этом её сфера не ограничивается – не проходит ни дня, чтобы не придумали для неё новое предназначение.

    Как сделать из болгарки ножовку по дереву – тема сегодняшней статьи.

    Что потребуется для изготовления

    Сабельная пила из болгарки

    Для изготовления электропилы понадобится:

    • ножовка по дереву
    • небольшой кусок трубы на 1,5 дюйма
    • подшипник – внутренний диаметр около 22 мм
    • лист металла 2 мм
    • гайка М8
    • болты и гайки М6
    • усиленные шайбы М14

    Также потребуется:

    • сварочный инвертор
    • болгарка
    • тиски
    • сверлильный станок или дрель

    Делаем электрическую ножовку

    Самодельная электрическая ножовка из болгарки

    При работе с болгаркой используют вращательный момент. Нам же для ножовки нужны поступательные движения. Преобразовывать вращение будем при помощи эксцентрика.

    Шаг №1 – изготовление эксцентрика

    Этот этап не причинит затруднений.

    На шпиндель болгарки устанавливаем усиленную шайбу и сверху неё кладём подшипник.

    Смещать центр вращения подшипника будет при помощи болта. Отмечаем лишнее.

    Отпилив болт, помещаем внутрь подшипника его укороченный стержень.

    Поверх укладываем вторую усиленную шайбу и закручиваем гайкой М8;

    Эксцентрик готов. Можно переходит к следующему этапу.

    Шаг №2 – делаем заготовку для крепления насадки

    Делать её мы будем из стальной трубы.

    Торцуем край трубы на наждаке.

    Замеряем расстояние до нижнего уровня подшипника.

    Отчерчиваем с помощью штангельциркуля.

    Дублируем разметку маркером.

    Отрезаем по разметке болгаркой.

    Шаг №3 – делаем крепление

    Крепление для насадки

    На этом этапе заготовку из трубы нужно будет пропилить наполовину.

    Замеряем длину посадочного места для крепления насадки.

    С помощью циркуля отчерчиваем поперечную разметку.

    Обводим её маркером и делаем разметку для пропила, который нужен для фиксации крепления на болгарке.

    Делаем пропил на разметке, в т.ч. поперечный.

    На фиксирующем пропиленом кольце привариваем два болта, для фиксации крепления.

    Надеваем крепление на болгарку, и фиксируем.

    Шаг №4 – изготовление корпуса для ножовки

    Корпус будет состоять из 2 стальных пластин. Размеры их произвольны, но не должны быть меньше 2-х диаметров используемого подшипника.

    Находим у них центр и его отмечаем.

    Уточняем внешний диаметр подшипника и на штангельциркуле делим его пополам.

    От цента пластин делаем контрольные точки при помощи штангеля, прикладываем подшипник и очерчиваем его.

    На сверлильном станке просверливаем отверстия.

    Отверстия в пластинах можно вырубить. Для этого используют дрель с малыми сверлами и зубило. Геометрию доводят круглым напильником.

    Шаг №5 – подготовка ножовочного полотна

    Подготовка полотна по дереву

    Разметку осуществляют в произвольных размерах.

    Снимаем рукоять с пилы по дереву.

    Определяем место соприкосновения ножовочного полотна с подшипником. Отмечаем центр.

    С помощью циркуля делаем первичную разметку для подшипника – 3-4 точки от центра.

    Прикладываем подшипник и обводим его маркером.

    Формируем по разметке отверстие.

    Полученное отверстие нужно развальцевать по вертикальному уровню полотна пилы.

    Отверстие нужно сформировать в овал. Размеры его диаметров примерно соотносятся 1 к 1,3. Для точного определения формы отверстия нужно примерять полотно по месту.

    Шаг №6 – сборка корпуса пилы

    Формируем болтовое соединение на корпусе насадки

    На этом этапе нужно манжет (крепление) приварить к одной из металлических плит и сформировать отверстия для крепежа.

    Фиксируем заготовку в тисках, прикладываем крепёж и привариваем к пластине. Приваренные болты к кольцу должны находиться сверху.

    Размечаем 4 отверстия под болтовое крепление в каждой пластине.

    Переходим к следующему этапу.

    Шаг №7 – устанавливаем ножовочное полотно

    Установка полотна по дереву

    Согласно пластинам корпуса делаем разметку в полотне ножовки.

    Для пиления нужен ход ножовочного полотна, поэтому отверстия нужно расточить вдоль пилы на 1-1,5 см, сделать это нужно соблюдая симетрию.

    Периодически проверяем достаточность отверстий для хода, прокручивая эксцентрик.

    Шаг №8 – окончательная сборка

    После того, как убедились в том, что вращение эксцентрика стабильно, можно собирать насадку для болгарки окончательно. Делают это при помощи двух гаек на каждое отверстие.

    Для внешнего вида, изделие можно покрасить. Перед сборкой нужно внутренние части пластины густо смазать литолом.

    Испытание электропилы из болгарки

    Испытания прошли успешно. Эта пила на удивление хорошо распиливает небольшие брёвна, тратя при этом пару минут.

    ВИДЕО: Электроножовка по дереву своими руками

    AMAZING! Brilliant ideas & DIY

    Мощная электроножовка по дереву своими руками [ЛАЙФХАК]

    Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.