Как установить ригель на межкомнатную дверь?

Врезка ригеля

Одна из створок распашной двери, как правило, запирается на шпингалет. Но современные красивые и стильные двери вместе со шпингалетом выглядят не так уж и стильно, красиво и современно. Поэтому, в ходе эволюционного развития шпингалетов, отдельный вид этого отряда фурнитуры, научил себя прятаться от взгляда пытливого зрителя. Его называют – ригель. Он невидим с лицевой стороны двери, не видим с внутренней, он врезается в дверь с торца и именно там его экологическая ниша, именно там он делает своё дело. Преимущества подобной тактики неоспоримы, поэтому спорить не будем, будем врезать.

Врезать ригель можно по старинке — молотком и стамеской, а можно фрезером. Кому чем больше нравиться, и тем и другим при соответствующей сноровке можно сделать это аккуратно и красиво. Вот один из возможных вариантов врезки.

Чертим линию ровно посередине торца дверного полотна.

Прикладываем ригель обратной стороной и отмечаем шилом место где будет отверстие под саморез.

Затем просверливаем отметку сверлом под саморез.

Закрепляем ригель обратной стороной на торце двери.

Всё это нужно было для того, чтобы обвести контур самореза карандашом и рука при этом не дрогнула. Можно было и не закреплять, но глаз он ведь не всегда алмаз, а так с гагарантией.

Вырезаем паз стамеской или фрезером.

Вид готовой выборки. На самом деле, без нескольких лет практики и ошибок, не так то просто сделать это быстро и легко.

Аккуратно вставляем ригель на его место. Если паз будет слишком узким, дверь может треснуть или ригель зажмёт так, что он не будет работать, а если слишком широким, то останутся некрасивые щели. Нужна ювелирная точность.

Устанавливаем дверь на её место.

Для точной разметки под отверстие можно намазать кончик ригеля шпатлёвкой или побелкой, закрыть дверь и оставить отметину ригелем на дверной коробке.

Метка готова, можно сверлить.

Важно попасть с первого раза так что бы ригель закрывался свободно, но дверь не дребежжала.

Если сразу просверлить удачно отверстие не получилось, его можно подрегулировать, ответной планкой ригеля.

Ригель врезан, можно пользоваться.

Аккуратно и плотно.

Современная распашная дверь с ригелем.

Проконсультироваться или пригласить мастера можно по этой ссылке.

Как установить замок в межкомнатную дверь

Несмотря на то, что межкомнатные двери не имеют должный уровень защиты от взлома, последние годы каждая из них оснащается врезным замком. При помощи этого устройства люди могут легко изолировать помещения друг от друга, а, при необходимости, ограничить доступ посторонних лиц. Для того, чтобы самостоятельно установить замок в межкомнатную дверь, домашний мастер должен знать порядок проведения данного вида работ и иметь при себе определённый набор инструментов.

Рис. 1. Установленное запирающее устройство

Как выбрать замок для межкомнатной двери

Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо выбрать подходящий дверной замок. На рынке представлен большой выбор изделий от конкурирующих между собой производителей. Как правило, все замки различаются по конструкции, механизму закрывания, материалу и внешнему виду. Владелец помещения может выбрать один из следующих типов запирающих устройств для своей двери:

  • Стандартная защёлка – наиболее простой тип, который представляет собой сердечник с ручкой, управляемый запирающим язычком. Данная конструкция не может ограничить доступ, а лишь помогает удержать полотно двери в плотно закрытом положении.
  • Защёлка с фиксирующим элементом – усовершенствованный вариант стандартного изделия с функцией блокировки поворота цилиндра.
  • Врезной замок – более сложное изделие, которое характеризуется наличием поворотного механизма, открывающегося при помощи ключа. Замочная скважина может быть устроена как с двух сторон, так и с одной, и в этом случае изнутри ставится «вороток».

Рис. 2. Врезной механизм

  • Магнитное устройство, по внешнему виду напоминающее стандартную защёлку, с той разницей, что язычок не фиксируется на пружине и при повороте ручки остаётся в створе кромки двери. В то же время, ответная планка на коробке снабжена магнитом. При закрытии полотна оси язычка и планки совмещаются между собой, срабатывает эффект магнитного притяжения, и дверь бесшумно фиксируется в закрытом положении.
  • Сувальдный замок – надежное запирающее устройство, приводимое в действие при помощи стальной пластины с лазерной проточкой. Чтобы привести механизм в действие, поворот ключа не требуется – достаточно лишь вставить стилизованный ключ в скважину до упора.

Рис. 3. Сувальдное устройство

  • Накладные замки – примитивные устройства для запирания дверей характеризуются простотой установки и использований. На рынке представлены в виде подвесных замков, шпингалетов и щеколд. Последние устройства часто используются в современных двупольных дверях для фиксации одной из створок.

Устройство замка для межкомнатной двери

Врезные замки и защёлки являются наиболее популярными товарами среди потребителей. В стандартную комплектацию данных устройств входят следующие детали:

  • 2 поворотные, либо нажимные ручки из металла, дерева или пластика, подбираются, исходя из удобства использования, цвета и стилистики оформления поверхности полотна.
  • Сердечник запирающего устройства с пружинным механизмом, снабжённый функцией поворота.
  • Метизы для фиксации устройства и ответной стальной планки в толще двери и коробки.
  • Язычок, выполняющий функцию блокировки двери в закрытом положении.
  • Металлический штифт, вставляемый в отверстие сердечника и соединённый с каждой из ручек. Выполняет функцию рычага при запирании и отпирании двери.

Рис. 4. Детали стандартного запирающего устройства

Инструменты, необходимые для врезки замка

Чтобы врезать дверной замок, мастеру потребуется определённый набор инструментов. При нанесении разметки, а также работах по врезке и фиксации замка, под рукой всегда должно быть следующее оборудование:

  • Для снятия размеров и нанесения разметки – стандартная ленточная рулетка, линейка, угольник, простой карандаш с мягким грифелем или маркер.
  • Для устройства отверстия под штифт ручки – дрель со сверлом по дереву для обозначения центра отверстия, расширитель для того же материала.
  • Для устройства посадочного гнезда под запирающее устройство – стамески разной ширины, молоток, набор напильников.
  • Если дверь выполнена из массива ценных пород древесины, для врезки лучше приобрести или взять в аренду специальный фрезер с возможностью позиционирования станины на любой поверхности. Такое устройство не испортит материал полотна и коробки, а после использования оставит ровную поверхность внутри посадочной полости.
  • При фиксации замка на шурупы или саморезы необходимо использовать миниатюрное сверло перед закручиванием каждого метиза. Если не следовать этому совету, при проникновении инородного металлического элемента крепежа, древесина или МДФ могут дать трещины и начать отслаиваться. Устройство резьбовых метизов производится с помощью ручной отвертки либо шуруповёрта, настроенного на малую мощность.
  • Если дверь изготовлена из синтетических материалов, покрытых слоем ламинированной плёнки, перед началом работ следует подрезать пластиковое покрытие при помощи выдвижного строительного лезвия.

Рис. 5. Стамеска для врезки

Подготовительные работы перед устройством замка

Установка механизма в заранее подготовленное посадочное гнездо не представляет сложности, по сравнению с выборкой этой полости. Во избежание поломки материала дверного полотна при резке, а также для осуществления точной выборки материала из тела двери, нужно правильно нанести разметку, следуя следующему алгоритму:

  1. Прежде всего, мастер должен определиться, на какой высоте установить запирающее устройство. Как правило, этот размер колеблется в пределах от 0.9 до 1.1 м от поверхности чистого пола.
  2. Указанное расстояние откладывается рулеткой и наносится на торцевой поверхности двери карандашом. Как правило, для лучшей видимости разметки и сохранности декоративной поверхности двери, мастера используют полоску малярного скотча, наклеенного непосредственно в месте установки замка.
  3. В комплекте с качественными и дорогими моделями запирающих устройств идут специальные трафареты – пластинки с прорезями и отверстиями, повторяющие конфигурацию видимой части механизма. Такой шаблон нужно приложить к заранее нанесённой высотной отметке и обвести каждую прорезь.

Рис. 6. Разметка полотна перед врезкой

Этапы устройства посадочной полости под ригель замка

Данный вид работ является наиболее ответственным процессом монтажа дверного замка, так как любая ошибка может привести к непоправимым последствиям, и полотно уже не будет подлежать восстановлению. Для того, чтобы выдолбить отверстие под ригель и личинку вручную, работы следует выполнять в соответствии со следующими этапами:

  • В месте отметки отверстия под ручку необходимо наметить центр при помощи дрели с тонким сверлом.
  • Далее берётся коронка или расширитель по дереву нужного диаметра, позиционируется по центру окружности и производится выборка до середины толщины полотна.
  • Аналогичная процедура повторяется с обратной стороны двери.
  • Если сквозное отверстие выполняется в один этап, появляется риск повреждения декоративной отделки полотна со стороны выхода сверла.
  • Для устройства посадочного гнезда под ригель необходимо отдолбить небольшой паз для накладки по периметру разметки с помощью стамесок разной ширины.
  • Углубление под основной механизм выполняется при помощи перьевого сверла по центру установки язычка.
  • После выборки отверстия мастер придаёт ему форму ригеля, работая стамесками.

Рис. 7. Выборка посадочного гнезда вручную

Как осуществить врезку при помощи фрезера

Бытовой фрезерный станок можно приобрести или взять в аренду для осуществления точной выборки проёма под установку механизма замка. Данное устройство просто в эксплуатации даже для начинающего мастера. При работе с фрезером могут возникнуть следующие нюансы:

  • Для того, чтобы выборка получилась ровной, перед началом работ необходимо зафиксировать станину устройства при помощи стапеля, который идёт в комплекте.
  • Перед включением прибора в сеть нужно убедиться, что режущий край подвижной фрезы точно совпадает с заранее нанесённой разметкой.
  • Толщина фрезы не может быть больше габаритов ригеля, так как существует риск плохой фиксации замка, что приведёт к проблемам в эксплуатации.
  • Если подобрать фрезу нужной толщины не представляется возможным, мастер может впоследствии доработать края стамеской или напильником.
Читайте также  Как поднять просевшую пластиковую дверь?

Рис. 8. Выборка посадочного гнезда фрезером

Как осуществить монтаж и сборку элементов замка

Порядок монтажа запирающего устройства зависит от его заводской комплектации. Если запирающее устройство продаётся в сборе, то, перед установкой в полотно двери, необходимо снять ручки, накладки и другие элементы, которые могут помешать монтажу. В общем случае, данная работа выполняется в несколько этапов:

  • Укомплектованная конструкция разбирается на элементы, и мастер начинает установку главной детали – ригеля.
  • В случае, если механизм тяжело заходит в подготовленный паз, любое ударное воздействие может повредить изделие. В таких случаях лучше воспользоваться напильником и откорректировать посадочное гнездо.
  • После установки ригеля необходимо зафиксировать его при помощи саморезов. Для того, чтобы дверное полотно не треснуло, следует просверлить небольшие отверстия под каждый метиз.
  • Отверстие под поворотный рычаг в механизме после его монтажа должно полностью соответствовать выбранному проёму.
  • После фиксации поворотного механизма с язычком, в перпендикулярное сквозное отверстие вставляется рычаг.
  • На каждый из концов рычага фиксируется ручка. Данные элементы могут иметь скрытые крепежи с накладками, и последовательность их установки должна быть описана в прилагаемой к запирающему устройству инструкции по сборке.
  • Когда ручки установлены, мастер монтирует декоративную накладку на язычок со стороны торца двери.

Рис. 9. Сборка элементов

Монтаж ответной части дверного замка

Когда устройство основной части замка в полотно завершено, мастер может приступать к врезке ответного гнезда – паза в дверной коробке с металлической накладкой для фиксации язычка при закрывании двери. Данная работа выполняется, согласно следующему алгоритму:

  • В закрытом положении двери необходимо перенести габариты язычка на элемент коробки, отметив крайние точки карандашом.
  • Вторым этапом мастер проверяет, как далеко от перпендикулярной поверхности двери расположен язычок замка. Такое же расстояние он откладывает и на коробке.
  • Ответная пластина прикладывается к нанесённой разметке и очерчивается по внутреннему и внешнему периметрам для предстоящей врезки.
  • Осуществляется выборка отверстия стамеской или фрезером, аналогично описанному выше способу. Глубина внутренней выборки должна соответствовать длине видимой части язычка. Для определения этого параметра в магнитном замке, его нужно вытащить наружу, приложив ответную пластину.
  • Накладка монтируется при помощи саморезов в подготовленный для неё паз. Перед устройством метизов сверлятся отверстия, как было описано выше.

Рис. 10. Врезка ответного элемента

Выводы

Устройство запирающего устройства в межкомнатные двери может быть осуществлена домашним мастером в бытовых условиях. Однако данная работа сопряжена с повышенным риском порчи дверного полотна и обрамляющих элементов, что недопустимо, особенно, если речь идёт о дорогих изделиях. Поэтому для гарантии результата и долгой эксплуатации всего элемента заполнения дверного проёма, перед началом монтажа, стоит обратиться за помощью к профессионалам. Мастер установит замок за считанные минуты, и результат будет радовать жильца долгое время.

Как устанавливается замок в межкомнатную дверь?

Каждому человеку обязательно необходимо личное пространство. В многочисленной семье трудно уединиться хотя бы на несколько минут. Поэтому счастливым обладателям отдельных рабочих кабинетов или спален нужно задуматься, как установить замок в свое помещение. На межкомнатную дверь можно поставить простую защелку, а при необходимости и полноценный врезной или накладной запор.

Выбор замка

Дверь в комнату от нежелательных гостей можно закрыть разными способами. Самым простейшим замком является обычная защелка. Ее никак нельзя назвать надежной, поскольку она просто удерживает дверь от случайного открывания. Например, от порыва ветра.

Защелка состоит из цилиндра и язычка, который может быть металлический, а в самых бюджетных моделях и пластиковый. Комплектуется ручкой. Она может быть рычажной или поворотной.

Фалевый замок, так его называют на языке архитекторов, входит в комплект практически всех недорогих межкомнатных дверей. А вот более престижные модели, из-за его простоты, от него отказываются.

Но существует вариант обычной защелки, которая способна фиксировать ручку. Находясь внутри комнаты можно активировать специальный стопор, который не позволит открыть дверь снаружи. Выпускают фиксаторы в двух видах: кнопочный и рычажный. Последний предпочтительнее, потому что первый может самопроизвольно активироваться при случайном захлопывании двери.

Если для комнаты нужна надежная защита, то нужно подумать, как поставить врезной замок. На межкомнатную дверь такой запор монтируется также, как и на входную. Единственная разница в том, что сам замок отличается от того, что устанавливают на уличные двери. Он более проще по конструкции и, само собой, менее надежный. Но для того, чтобы не пропустить в комнату нежелательных гостей, как раз и подойдет.

В его состав входят цилиндр (личинка) и замочный блок. Сменная внутренность может быть или ключ-ключ, или ключ-вертушка. Второй вид устанавливается в том случае, если запором пользуются часто.

Сложность при установке может возникнуть только если дверное полотно недостаточной толщины. Этот параметр необходимо обязательно учитывать при покупке замка. Сам же монтаж не будет трудным для тех, кто имеет навыки работы с деревом. Ну а для остальных лучше обратиться к мастеру.

Врезной замок еще может быть с сувальдным механизмом. По надежности он на порядок выше цилиндровой вставки, поскольку обладает более высокой секретностью и сопротивлением к взлому. А способ его врезки совершенно не отличается от предыдущего.

Накладные замки понемногу уходят в прошлое. Причина этому только одна: многие считают, что такая конструкция портит вид двери. А в остальном она очень надежна и с успехом защищает даже входную преграду. Поэтому их продолжают выпускать и даже оснащают их более удобным корпусом.

Для межкомнатной двери выпускаются простые замочные конструкции. Несмотря на свою высокую цену, они ценятся из-за своей бесшумной работой. Поэтому ими оборудуются спальни, детские комнаты и кабинеты. Установка замка в межкомнатную дверь очень проста. С ней справится своими руками любой человек, который способен закрутить в древесину саморезы.

Существуют очень простые конструкции, которые многие даже не считают за замки. Один из них называется щеколда. Это металлическая пластина, которая имеет выдвигающийся рычаг. Как правило, ее крепят к самой двери изнутри, а ригель заходит в коробку. Для усиления этого места лутку укрепляют еще одной металлической пластиной.

Двигать рычагом для открывания или закрывания можно только самостоятельно, находясь внутри комнаты. Часто рычаг и основная пластина имеют проушины, которые соединятся навесным замком, когда ригель находится в выдвинутом состоянии. Но эта мера для обычной комнаты излишняя и потому не практикуется.

У конструкции есть еще более простой вариант. Он называется шпингалет. Обычно его устанавливают в туалете или ванной комнате. Принцип работы и монтаж настолько простые, что с ними справится даже ребенок.

Монтаж запора

Подробно разберем, как установить дверной замок на примере его врезки. В межкомнатную дверь легче всего это сделать если полотно состоит из древесины. Модели из МДФ потребуют определенных навыков, поэтому их лучше оставить мастерам. В противном случае может испортится механизм запора, а в худшем случае пострадает и дверное полотно.

Подготовительный этап

В него входит нанесение разметки. Также на этом этапе необходимо позаботиться о безопасности двери во время проведения работ.

Вместе с замком продается шаблон, который облегчит проведение разметки. Трафарет предварительно складывается по линии сгиба, а потом прикладывается к торцу двери. Рекомендуется устанавливать запоры не ниже одного метра от пола. Поэтому отмеряем такое расстояние на двери и шаблон крепим именно в этом месте.

По отверстиям в трафарете отмечают центра под крепления и сквозную дыру под ключ. Затем требуется оградить это место с помощью малярного скотча. Им просто оклеивают поверхность вокруг будущего замка. Это поможет избежать нанесения царапин при неосторожном обращении с инструментом во время работы.

Выборка отверстий

Для установки простой внутренней защелки необходимо совершить следующие действия:

  • Используя коронку для дерева необходимого диаметра, нужно начать сверление отверстия с одной стороны дверного полотна в отмеченном ранее месте. Просверлив примерно половину пути, перейти на другую сторону двери и закончить отверстие с того бока;
  • Под отверстие для цилиндра замка необходимо взять перьевое сверло подходящего диаметра. Сверление проходит с торца, ровно напротив отверстия под ручку. Причем сверло должно выйти ровно под прямым углом;
  • Защелка вставляется в отверстие, а ее планка для крепления очерчивается карандашом;
  • По линиям необходимо сделать углубление в двери, чтобы планка крепления расположилась заподлицо с торцом;
  • Защелка устанавливается на свое место и крепится саморезами;
  • К замку прикручиваются ручки.

Механизм должен плотно сидеть на своем месте. Если этого не наблюдается, то необходимо провести доводку.

Работа фрезером

Ручную работу можно заменить на автоматическую и довести точность обработки до близкой к идеальной. Для этого нужно воспользоваться фрезером. Это небольшой вертикальный станок, с которым справится, практически, каждый взрослый человек. Его хорошо использовать для врезки полноценного запора с цилиндрическим или сувальдным механизмом.
Этапы работы при помощи станка:

  • Снять дверь с петель;
  • Полотно ставится на бок и крепится стапелями;
  • Сначала отмечается место под замок;
  • Находится глубина посадки замкового механизма и отмечается на полотне;
  • Выполняются замеры и наносится разметка для замочной скважины. Это отверстие выполняется дрелью с перьевой насадкой;
  • Прорезается канавка под корпус замка фрезером. При необходимости границы дорабатываются стамеской;
  • Паз тщательно зачищается от заусениц и в него вставляется замковая система и на торце обрисовывается крепежная планка;
  • Фрезером выбирается углубление на толщину крепежной планки;
  • Замок окончательно устанавливается в паз;
  • Проверяется плотность посадки и если все в норме, планка крепится саморезами;
  • Дверь устанавливается обратно на коробку;
  • Проверяется работоспособность системы и устанавливается фурнитура.
Читайте также  Как поменять утеплитель на входной двери?

Врезка без фрезы

Когда отсутствует домашний станок, то установка дверного замка проводится при помощи дрели и стамески. В межкомнатную дверь запор будет врезаться вручную. Вместо выборки паза фрезой, по всей отмеченной для него длине на торце просверливают ряд отверстий. Глубина сверления должна равняться ширине корпуса замка.

После этого стамеской выравниваются границы и паз изнутри тщательно зачищается. Остальные операции проделывают также, как и в предыдущем варианте.

Установка ответной части

На завершающем этапе монтажа проходит крепление ответной планки на дверной коробке. Как правило, в ней также нужно выбрать паз для ригеля замка.

Необходимо выполнить следующие действия:

  • На замке выдвинуть ригель и прикрыть дверь;
  • Нужно отметить место положения язычка на дверной коробке;
  • Также замеряется глубина для будущего паза;
  • Разметка переносится на торец лутки;
  • К границам отмеченного прикладывается ответная планка и обводится по контуру. Также отмечаются места для креплений;
  • Паз выбирается или фрезером, или ручной дрелью по технологии, описанной ранее;
  • Также дорабатывается стамеской и зачищается от заусениц;
  • Если планка должна прятаться заподлицо с поверхностью короба, то стамеской выбирается углубление под него;
    Ответная часть устанавливается на свое место и закрепляется саморезами.

По завершению всех работ проводится проверка работоспособности замка и выполняется необходимая доводка.

Ригельный замок: что это такое, устройство и установка

  1. Механизм
  2. Распространенные виды
    • Навесные ригельные замки
    • Врезные ригельные замки
  3. Как выбрать?
  4. Монтаж
  5. Преимущества и недостатки

Надежность дверного замка всегда являлась актуальной темой наряду с прочной дверью. Благодаря современным технологиям не каждая дверь может поддаться злоумышленникам, а вот вскрыть замочный механизм для них гораздо проще.

Одни из самых популярных защитных замков – ригельные замки для двери. Несмотря на то что высоким уровнем защиты они не отличаются, тем не менее отлично подходят для некоторых дверей и активно используются.

Механизм

Ригель — это деталь замка, представляющая собой подвижный металлический стержень, который может передвигаться между неподвижными элементами. В основе конструкции ригельного замка — именно такие стержни. С поворотом ключа ригель сдвигается между другими деталями и закрепляется в нужном положении.

Подобные механизмы ранее применялись только для защиты сейфов, но сейчас из-за повышенного спроса на производство более надёжных механизмов, используются как для обычных входных дверей, так и для подсобных дверей и гаражей.

Устанавливаются, как правило, сложные ригельные механизмы только профессионалами из-за своей непростой конструкции. Модели же попроще можно установить самостоятельно. Важный момент – во время монтажа нужно правильно высчитать число вставляемых стержней.

Распространенные виды

Ригельные замки делятся на несколько видов по основным характеристикам: способу установки, материалу изготовления, внешнему виду и даже по уровню сложности механизма. Но основных видов по типу конструкции всего два.

Навесные ригельные замки

Подобные модели очень распространены — они используются в качестве замков для шкафчиков некоторых фитнес-клубов, для запирания подсобок или гаражей. Несмотря на вышеупомянутую надежность ригельных замков, этот вид такой характеристикой не отличается, их довольно легко вскрыть или взломать, но только при наличии особых навыков.

Врезные ригельные замки

Само название замка говорит о том, что на поверхности дверей или ворот он будет не слишком выделяться.

Чаще всего устанавливается на входных бронированных дверях, не «выпирает» из поверхности двери.

Отличается высоким уровнем надежности благодаря так называемой крабовой системе. Стержни для закрепления устанавливаются по всему периметру замка и монтируются прямо в дверь, что делает их устойчивыми от взлома.

Как выбрать?

Материал изготовления замка должен подходить к материалу, из которого изготовлена дверь. Рынок замочных изделий предоставляет возможность выбора самых разных моделей – от замков из чугуна до «охранников» из нержавеющей стали. Безусловно, последний вариант – самый прочный и отличается продолжительным сроком эксплуатации.

Есть несколько характеристик, по которым вы можете проверить на прочность замочные ригельные механизмы прямо перед покупкой.

  • Как правило, в строительных супермаркетах есть несколько дверей с установленными на них подобными «охранниками». Нужно присмотреться к такой двери и проверить, не шатается ли она. Дверь должна быть неподвижной в закрытом состоянии.
  • Замок должен иметь минимальный зазор с коробкой, но лучше, чтобы он совсем отсутствовал. В противном случае его будет очень легко взломать.
  • Подобный механизм должен быть сделан из твёрдого, негнущегося ударостойкого металла, способного выдержать большую нагрузку. Это также можно проверить при покупке, положив на корпус замка несколько тяжёлых деталей. Главное, не переусердствовать и придерживаться разумных границ.

Современные производители предлагают большое количество моделей ригельных замков, отличающихся качеством, уровнем надежности, материалом изготовления и размерами. Выбор покупки такого механизма зависит только от финансовых возможностей.

Монтаж

Несмотря на то что было сказано выше о трудности установки ригельных замков, есть возможность сделать это самостоятельно. Но своими руками можно установить только навесной ригельный механизм. В первую очередь надо защитить глаза. Для этого нужны специальные защитные очки. А также понадобятся несколько специальных инструментов, если имеется опыт работы с некоторыми из них.

Это следующие:

  • болгарка;
  • плоскогубцы и отвертки;
  • сварочный аппарат;
  • дрель и свёрла к ней.

Ниже представлена краткая инструкция по монтажу подобных замочных механизмов.

  • Наметить место установки механизма. Очень важно правильно рассчитать высоту установки замка и расстояние от края. Ориентировочно он должен находиться на уровне чуть ниже пояса среднего человека.
  • Приложить к двери механизм для того, чтобы отметить точки сверления.
  • Далее сделать разметки на торце. При этом важно учесть толщину устанавливаемого механизма.
  • С помощью дрели просверлить отверстия по краям торца. Именно правильно просверленные отверстия и гарантируют прочность «посадки» замочного механизма.
  • Наложить корпус на дверь для нанесения разметок.
  • Скрепить болтами.
  • Установить замочную скважину.
  • Вторая часть дверного замка устанавливается аналогично.

Преимущества и недостатки

Своей популярностью на протяжении долгого времени такие замки обязаны своим положительным качествам.

  • Некоторые модели легко установить самостоятельно (особенно касается замков на небольшие шкафчики, склады с не особо ценными вещами), хотя, конечно, лучше обратиться за помощью к профессионалу, если вы действительно хотите надежной установки.
  • Ими достаточно просто пользоваться. Изнутри такой механизм защелкивается без использования ключа. Достаточно просто захлопнуть дверь.
  • Демократичная цена. Подобные запирающие механизмы никогда не имеют слишком высокой цены, поэтому доступны практически всем.

Минусов конструкции не так уж и много.

  • Низкий уровень защиты некоторых моделей. При наличии навыков он легко вскрывается с помощью отвертки/шпильки/гвоздя/ножа. С помощью этих инструментов отодвигаются пластины. Кроме того, они легко взламываются.
  • Установка ригельных запирающих механизмов отличается от установки других моделей, поэтому при замене придётся добавить себе ещё немного работы, восстанавливая поверхность двери и высверливая новые отверстия.

Стоит отметить, что из-за бурного развития технологии за последние два века, современный рынок изобилует различными замочными системами. Ригельный замок уступает свои позиции по надежности некоторым другим своим «собратьям» и чаще всего сейчас используется в качестве дополнительного замка к основному.

О том, как устроен ригельный замок, смотрите в следующем видео.

Межкомнатные двери и установка в Санкт-Петербурге

+7 (812) 978-88-44

с 09:00 до 21:00 (Пн – Вс)

  • Заказать звонок
  • Или вызвать замерщика
  • Каталог
    • Двери из массива
      • «BLUM Industry»
      • Двери «Alvero»
      • Двери «Калинка»
      • «Кавказский лес»

      Установка межкомнатных дверей своими руками, пошаговая инструкция с фото и видео примерами работы

      Помните ли вы, кода забили первый гвоздь? Я нет. Иногда просто необходимо сделать, что нибудь, своими руками, для собственного же удовольствия. Труд и хобби — делают нас счастливее! И не важно, хотите ли вы сэкономить и просто кайфануть.

      Прочитав от корки до корки всевозможные интернет материалы желающие помочь в установке межкомнатных дверей самостоятельно, я понял одно, их основная масса призвана либо убить вдохновение, твердя о том, что установка межкомнатных дверей своими руками практически не выполнимая задача, либо предлагая очередной опус на тему «Как сикось накось установить новую дверь при помощи молотка и отвертки». Статьи ради статей, вода водой не дающая пошаговую инструкцию. Сложно — сложно, но можно, главное подойти к делу с должным энтузиазмом, не переоценив возможностей. Наша же задача показать, как выполнить эту работу красиво и качественно.

      Хотите забить правильный гвоздь и установить межкомнатные двери — своими руками?

      Тогда перейдем к делу, вот вам пошаговая инструкция со всеми тонкостями процесса.

      Этапы установки дверей своими руками

      • приемка товара
      • подгонка и сборка коробок
      • врезка замков и петель
      • монтаж дверей в проем своими руками
      • установка доборов наличников, карнизов и т. д.

      Итак, начнем с номера «раз».

      1. Приемка новых межкомнатных дверей

      Странно, но извлечение из упаковки и осмотр привезенного товара, важный этап, просто потому, что после того как «установка межкомнатных дверей своими руками» будет выполнена, сложно предъявлять претензии поставщику, если, в последствии обнаружатся механические дефекты. Осмотр следует производить непосредственно перед установкой, а не в момент доставки, так и времени больше и водителя задерживать не будем. Осмотрев, даем добро самому себе и приступаем…

      2. Запиловка коробок под сборку в дверной блок

      Правильный выбор — пиление при помощи электро-торцовки, так как качественно выполнить манипуляцию при помощи ножовки по дереву или ручного стусла, действительно сложно. Кстати, инструмент сейчас можно взять напрокат, или приобрести простейшее оборудование с последующим использованием на даче, или купить подержанный станок на Авито, а после выполненной установки, так же благополучно продать, ни потеряв, как говориться, ни цента! Запиливать будем под 45 градусов.

      Важно!
      • Для того что бы ни запутаться с правым и левым углом расставляем дверные коробки вдоль стены правильно, то есть большая четверть к большой четверти. Таким образом, на левой части дверной коробки будет левый угол и левые петли, а на правой — правый угол и ответная часть замка и наоборот для правого открывания полотна. Если у вас, допустим 5 дверей, то будем поэтапно брать и запиливать сначала сорок пятые левые углы коробок, затем правые. Коробки, полотна и дверные проемы необходимо пронумеровать. (Например: кухня — полотно № 1, проем № 1, две вертикальные коробки, левая и правая № 1 и № 1)

      • Настроим купленное оборудование. Для этого берем брус (2 метра бруска 40*40 необходимо заготовить заблаговременно, понадобиться), выставляем пилу в положение 45 градусов, кладем, прижимаем, распиливаем. Стыкуем и меряем угол угольником, должно получиться ровно 90 градусов, если нет, берем пластиковый чертежный угольник и регулируем торцовочную пилу как показано на видео.

      • Важно обеспечить хороший прижим заготовки к вертикальной и горизонтальной плоскостям оборудования в момент пиления. Начинаем именно с запиловки угла 45, пилим как можно ближе к верхнему краю коробки, заготовку при этом ставим на большую плоскость четверти, развернув торцовочную пилу в одну или другую сторону. Опускать диск на заготовку необходимо плавно, это важно для чистоты реза!

      • Запиливаем сначала все левые углы вертикальных элементов коробок, затем все правые и один правый или левый угол горизонтального элемента коробки.

      Расчет, разметка и торцовка коробок по высоте

      Точная разметка — полдела! Для того что бы установка дверей своими руками была выполнена правильно, необходимо правильно заторцевать коробки по высоте, а верхний элемент «перекладина» или нижний «порог» по ширине, соответственно. Высота коробок всегда пляшет от четырех вещей, а высота левой и правой коробки может отличаться.

      1. Высота полотна, как правило, 2000 мм.

      2. Уровень пола. Учесть уровень пола в расчете необходимо для того, что бы оба вертикальных элемента «стояли на полу», а не повисли в воздухе после установки. Строительный уровень вам в помощь, кладем его на пол между косяками дверного проема. Если пол «в уровне» — проблем нет. Ежели пол не ровный, наклонный, его кривизну необходимо учесть. Приподымаем строительный уровень со стороны завала пола, выравниваем «пузырек» и замеряем рулеткой расстояние от пола до края уровня, его то мы и добавим к соответствующей стоевой части коробки. Манипуляцию также можно выполнить при помощи лазерного уровня. Наводим риску уровня на проем и замеряем расстояния от пола до риски с левой и правой стороны косяка.

      3. Зазор между полом и дверью. Оптимальный просвет 10-15 мм.

      4. Зазор между перекладиной и дверным полотном. Его значение приближенно к 2 мм.

      Производим расчет. Итак, коробка № 1 «кухня», дверь левая, открывается вовнутрь помещения, петли будут слева от вас, когда вы будете стоять со стороны кухни. Предыдущей манипуляцией мы выяснили, что завал пола 5 мм со стороны предполагаемых петель. Значит, к вертикальному петлевому бруску коробки необходимо добавить эти 5 мм. Подходим к запиленным под 45 градусов и выстроенным вдоль стены, пронумерованным коробкам, находим № 1 «кухня». Вы же выстроили бруски вдоль стены, согласно рекомендаций выше? Берем левый петлевой брусок №1. Расчет его таков 2000 + 10 + 2 + 5 = 2017 мм , для правого 2000 + 10 + 2 = 2012 мм. Таким образом, мы учли высоту полотна, зазоры между полом, перекладиной и полотном, завал пола. Теперь берем рулетку и как показано на фото ниже, «от десятки» размечаем и отпиливаем брусок. Не забудьте, что «от десятки» значит + 10 мм к размеру (2027 мм и 2022 мм)!

      Расчет, разметка и торцовка перекладины

      Для вычисления размера перекладины необходимо к ширине полотна прибавит петлевой и притворный зазоры. Полотно «кухня» у нас 700 мм, петлевой зазор 2 мм, притворный 4 мм. Расчет таков: 700 + 2 + 4 = 706 мм. (806 мм. от десятки на рулетке). Размер необходимо отложить от запиленного заблаговременно угла перекладины. Важно, разметка производиться на тонкой четверти короба, то есть там куда будет входить полотно! Кладем, прижимаем и плавно пилим.

      Ура дверные коробки зарезаны, правильно, легко и что главное — своими руками!

      3. Врезка замков и петель в двери своими руками

      Фрезеровка фурнитуры самый ответственный с технической точки зрения этап смело помещающийся в рамки отдельного материала, а потому, врезку петель и замков с пошаговой инструкцией, способами и разметкой мы подробно осветили в этой статье, обязательно почитайте и возвращайтесь, а мы идем дальше.

      4. Сборка запиленных дверных коробок в блок

      Для сборки дверных коробок вам понадобятся: дрель или шуруповерт, сверла 2, 5 и 6 мм, клей столярный, саморезы 3,5*55 черные по дереву. Берем горизонтальный элемент, ставим сверло 2 мм под 90 градусов к плоскости среза и высверливаем два отверстия со смещением к лицевому краю заготовки.

      Затем кладем короб на пол, стыкуем углы и через отверстия в перекладине, высверливаем отверстия в вертикальных элементах короба. Следующий этап — раздаем отверстия в перекладине сверлом на 5 мм. Сверлом 6 мм делаем по два отверстия на плоскости врезки петель, для крепежа в стену. Снова кладем коробку на пол, проклеиваем плоскости среза ПВА, стыкуем углы и скручиваем.

      Все, коробка собрана, фурнитура врезана, переходим непосредственно к установке.

      5. Установка дверей межкомнатных своими руками в подготовленный проем

      Что такое «подготовленный проем» мы подробно описали здесь, почитайте, если хотите, и обязательно возвращайтесь)

      Необходимые материалы и инструмент

      • перфоратор, для бурения отверстий в бетоне или кирпичной стене
      • отвертка или шуруповерт, молоток и стамеска на 30 мм
      • деревянные клинья пилим из бруса 40*40 «на клин», разной толщины, поперек волокна. Клинья должны оставаться после установки в проеме навсегда, так как некоторые монтажные пены дают усадку и втянут коробки после застывания, а от отпиленных именно поперек волокна клиньев, легко сколоть лишнее стамеской, не вынимая их.

      • саморезы 4,2*90 черные по дереву + дюбель полипропиленовый 6*30 «Сармат», по 3 шт.
      • пена монтажная, лучше TYTAN, ручной опрыскиватель для цветов с водой
      • строительный отвес или лазерный уровень

      Итак, установка дверей своими руками в проем начинается с прострела вертикального уровня косяка и фиксации короба. В работе мы применяем лазерный уровень или отвес, последний самый доступный и точный вариант. Не рекомендуется в установке дверей своими руками без опыта, применять строительный уровень, так как он дает большую погрешность. В идеале косяк ровный во всех плоскостях и нет проблем. На практике, за частую, это не так и завал низа или верха, хоть не большой, но есть. Выясняем этот момент.

      В идеале, зазор на монтажную пену должен составлять 10-20 мм., но это в идеале. Разберем ситуацию, когда завален низ косяка. Допустим отклонение 20 мм. Выпиливаем из бруса деревянный вкладыш толщиной 10 мм., от него и будем плясать дальше. Вставляем собранную дверную коробку в проем, вкладыш подставляем между стеной и коробом на уровне верхней петли, чуть ниже монтажного отверстия, немного расклиниваем верх короба, для фиксации его в проеме.

      Фишка в том, что выставлять короб начинаем всегда с петлевой стороны! Простреливаем уровень и выставляем стойку короба во всех плоскостях. Чуть сильнее забиваем верхний фиксирующий клин. Берем перфоратор, бурим отверстие и закрепляем короб на саморез. Туже манипуляцию производим с нижним крепежом, предварительно замеряв и выпилив подкладку необходимой толщины. Петлевая часть короба — выставлена!

      Навешиваем полотно на петли. Для установки дверей своими руками, лучше использовать разъемные дверные петли, так как навесить дверь на них проще. Далее необходимо выставить притворную часть короба, таким образом, что бы был тот самый притвор (хороший прижим к уплотнителю по всей высоте стойки), с учетом плоскости стен, разумеется. Расклиниваем всю конструкцию по периметру, вставляем подкладки нужной толщины из МДФ или картона в зазоры между полотном и коробом. Немного увлажняем монтажное пространство между стеной при помощи брызгалки, для лучшей адгезии поверхностей с монтажной пеной, запениваем блок и взбрызгиваем немного и саму пену, для хорошего застывания. Пена застыла, скалываем клинышки и срезаем излишки.

      6. Установка наличников, доборов и иных декоративных элементов своими руками

      Вопрос установки наличников, их типы и способы крепления мы решили выделить в отдельный блок и подробно осветили в этой статье.

      Как установить доборы на межкомнатные двери своими руками, подробно описано здесь.