Прогорела газовая колонка что делать?

Теплообменник газовой колонки — как запаять и почистить в домашних условиях

Проточные газовые бойлеры нагревают воду посредством теплообменника сложной конструкции, по своему устройству, напоминающему ребристый радиатор отопления. Теплообменники газовых колонок изготавливаются из меди и нержавеющей стали. От выбранного металла зависят характеристики водонагревателя: КПД, экономичность и длительность эксплуатации.

Какой материал теплообменника лучше для колонки

При производстве калориферов современных проточных водонагревателей используют медь и нержавеющую сталь. Алюминиевые теплообменники в газовых колонках не используется. Возможно, в будущем, исходя из качеств металла (небольшого веса и относительно низкой стоимости), будут изготавливаться бойлеры с использованием биметалла.

Явный недостаток алюминия, подверженность термическим ударам и невозможность применения при высоком давлении в системе водоснабжения.

На сегодняшний день теплообменники газовых проточных или накопительных водонагревателей изготавливают из следующих металлов:

    Медные калориферы — устанавливают в самые дорогостоящие и производительные бойлеры. Преимущество меди: хорошая теплоотдача, что и обеспечивает высокий КПД и небольшой промежуток между открытием крана ГВС и подачей горячей воды. Срок службы медного радиатора несколько ниже, чем у нержавеющей стали (средняя продолжительность работы колонок с качественным теплообменником не менее 12-15 лет).

      Плюсы : высокая теплоотдача и КПД.

  • Минусы : высокая стоимость теплообменника, подверженность выгоранию под воздействием высоких температур и коррозии.
  • Водонагреватели с нержавеющим радиатором — газовые колонки со стальным теплообменником отличаются длительным сроком эксплуатации и относительной дешевизной. Минусы связаны с теплоотдачей. Нержавейка медленно нагревается и плохо отдает тепло. Чтобы компенсировать теплопотери приходится увеличивать размер радиатора.
    Газовые колонки с теплообменником из нержавеющей стали пользуются спросом наравне с медными. У каждого металла есть свои преимущества и недостатки.
  • Теплообменники газовых проточных бойлеров изготавливают из меди и нержавейки. Бюджетные, дешевые модели также выпускают с змеевиками из оцинковки. Прежде чем выбрать радиатор из лучшего металла, следует рассмотреть, как именно устроен и функционирует пластинчатый калорифер:

      нагрев воды осуществляется проточным способом;

    тепло выделяется при сжигании газа от основной горелки, расположенной под калорифером;

    нагретые пары поднимаются вверх, аккумулируются радиатором;

    внутри трубок теплообменника циркулирует вода;

  • жидкость нагревается исключительно во время прохождения змеевика, после чего поступает в трубопровод ГВС.
  • При выборе калорифера учитывают особенности его работы. Решение о том какой вид теплообменника приобрести основывают на следующих аспектах:

      скорость нагрева воды;

    объем воды в радиаторе;

    стойкость к коррозии;

  • вес теплообменника.
  • Если необходим дешевый и одновременно надежный водонагреватель с небольшой производительностью — стоит обратить внимание на модели с змеевиком из нержавеющей стали. Мощные колонки, небольших габаритов, отличающиеся высокой скоростью нагрева воды, выпускаются с медными калориферами. Вес змеевика 3-4 кг, общая масса колонки в сборе около 6-8 кг.

    В какой колонке хороший теплообменник

    Выше описывалось, что как стальной, так и медный калориферы имеют свои сильные и слабые стороны. Сравнение теплообменников показало, что каждый вид змеевика оптимально подходит для своих определенных задач и целей. Единственное важное условие. Не стоит покупать дешевый водонагреватель.

    Меньшая стоимость связана с экономией на себестоимости змеевика. Для этого уменьшают толщину стенок калориферов и трубок, что приводит к их быстрому прогоранию, добавляют различные примеси (укорачивающие срок эксплуатации по крайней мере на треть), используют дешевые марки нержавеющей стали, непригодные для бытовых целей. Последним особенно «грешат» китайские компании.

    Ниже приводятся два списка газовых бойлеров с медными и нержавеющими теплообменниками. Указанные модели колонок доказали свою надежность, имеют высокое качество сборки и пользуются популярностью отечественного потребителя.

      Zanussi GWH 10 Fonte

    Electrolux GWH 265 ERN NanoPlus

  • Oasis Glass 20TG
  • Gorenje GWH 10 NNBW

  • Baxi SAG3 100
  • Каждый из перечисленных проточных и накопительных водонагревателей подходит для бытового применения, удобен в эксплуатации, отличается экономичностью и надежностью.

    Как в газовой колонке запаять теплообменник

    Змеевик водонагревателя подвергается постоянной термической и гидравлической нагрузке. На теплообменник напрямую воздействует открытый пламя горелки. Температура калорифера при открытом кране ГВС быстро достигает 50-100°С. Кроме термической нагрузки на радиатор приходится большинство гидравлических ударов во время отключения ГВС.

    Еще одна сложность заключается в том, что в разогретый теплообменник поступает холодная вода. Перепад температур также негативно отражается на работоспособности устройства.

    Спустя 6-8 лет интенсивной эксплуатации некачественный теплообменник в газовой водогрейной колонке прогорает из-за постоянной термической нагрузки и полностью выходит из строя.

    Срок службы дорогостоящих европейских моделей достигает 12 лет. При этом неприятные ситуации с образованием свищей на трубах или тем, что потек теплообменник вследствие прогорания сводятся к минимуму по причине качественных материалов, используемых во время производства.

    Первый признак того, что требуется незамедлительный ремонт змеевика — появившийся конденсат на колонке. Изначально на трубах появляются микротрещины, что и провоцирует испарину. На этом этапе ремонт теплообменника газовой колонки может обойтись малыми «жертвами». Достаточно выполнить пайку радиатора своими руками, или с помощью специалистов сервисного центра, чтобы продлить срок службы бойлера на несколько лет.

    Если теплообменник прогорел, единственным действенным методом обслуживания будет его замена. Признак неисправности: протечка водонагревателя. Устранение течи пайкой паяльником не будет эффективно. В лучшем случае после ремонта бойлер проработает еще несколько месяцев.

    Запаять теплообменник газовой колонки можно в домашних условиях. Работы проводятся несколькими способами:

      Мощным паяльником — потребуется флюс и припой для пайки (медно-фосфорный). В сервисных центрах используется ультразвуковая обработка поверхностей, что и объясняет качество устранения течи. В домашних условиях используется пайка паяльником с мощностью 110 Вт. Чтобы запаять медный радиатор в домашних условиях соблюдают несколько этапов процесса:

        обрабатывают поверхность флюсом, лучше использовать специальную пасту с содержанием меди, но подойдет и обычная канифоль;

    разогревается поврежденный участок;

  • наносится припой, важно чтобы плавление происходило по причине сильно разогретой поверхности, а не от жала паяльника.
  • При качественной пайке медных трубок, сверху свища наращивается толщина равная 1-2 мм.

    Горелкой — принцип выполнения работ и последовательность такая же, как и при использовании паяльника. Чтобы запаять медную трубку в газовой колонке необходимо обработать поверхность флюсом, разогреть ее огнем средней интенсивности (чтобы не испортить радиатор). Припой плавится от нагретого участка.

  • Холодной сваркой — для ремонта используют состав, предназначенный к использованию на греющихся поверхностях. Из упаковки берут небольшое количество вещества и разминают его в руке, предварительно надев перчатки. Как только холодная сварка начинает застывать ее прикладывают к месту расположения свища и крепко держат до полного застывания.

  • Восстановлению подлежат исключительно газовые колонки с медным теплообменником. Нержавеющая сталь варится только при помощи специального сварочного оборудования.

    Если самостоятельный ремонт медного калорифера не смог устранить течи на газовой колонке, потребуется замена радиатора. После установки нового змеевика срок службы бойлера увеличится на 6-8 лет.

    Как и чем почистить и промыть радиатор газовой колонки

    Калорифер кроме термической и гидравлической нагрузки испытывает еще несколько неблагоприятных воздействий. На срок эксплуатации и работоспособность радиатора влияет:

      жесткая вода, приводящая к образованию накипи;

  • нагар, появляющийся на пластинах теплообменника и провоцирующий перегрев корпуса.
  • Для продления срока службы колонки необходима регулярная профилактика внутреннего устройства. Во время технического обслуживания удаляют внутренние и наружные загрязнения. Чистка выполняется следующим способом:

      Удаление накипи — отложения образуются в результате естественной химической реакции, возникающей в процессе нагрева жидкости. При достижении 65°С и выше, органические вещества начинают твердеть и закрепляться на внутренней полости теплообменника. Результатом химической реакции становится зарастание труб. Ухудшается напор воды. После того как радиатор забился, полностью прекращается работа колонки.
      Промыть радиатор газовой колонки можно в домашних условиях, либо в специализированном сервисном центре. Работы выполняются в следующем порядке:

        Очистить радиатор от накипи в домашних условиях можно любой кислотой: лимонной или уксусной. Раствор заливают внутрь змеевика и оставляют на ночь.
        Можно использовать средства для удаления накипи, продаваемые в магазинах бытовой химии: Антинакипин, Силит и подобные. Особенности применения жидкости для промывки описаны в инструкции на упаковке.

  • Профессиональное обслуживание проводится на дому (при небольших загрязнениях), либо в сервисных центрах. Теплообменник промывают средствами для очистки под давлением. С этой целью применяется промывочный насос.
    Профессиональная чистка теплообменника газовой водогрейной колонки от накипи устраняет даже сильные загрязнения с минимальным вредом для внутренней поверхности труб.
  • Устранение сажи — нагар возникает как следствие неполного сгорания газа. Чаще от нагара страдают колонки, подключенные к пропану (сжиженному газу). Чтобы самостоятельно промыть пластинчатый радиатор потребуется обычный мыльный раствор и грубая щетка с длинным ворсом. Одновременно с мытьем корпуса змеевика потребуется очистить сажу на горелке.

    Выполняя простые описанные выше действия можно отремонтировать теплообменник своими руками. Если что-то из описанного выше вызывает сложность, лучше вызвать мастера, способного выполнить обслуживание газового водонагревателя. Профилактический сервис в среднем обойдется в 400-800 руб. При этом срок службы колонки существенно увеличится и получится избежать дорогостоящего ремонта.

    Теплообменник для газовой колонки: ремонт и чистка

    Большинство жилых помещений снабжается горячей водой при помощи газовых колонок. Экономичное газовое топливо намного эффективнее по сравнению с электрическими котлами и централизованной ГВС.

    Основным конструктивным элементом газовых колонок является теплообменник. Его качественные характеристики являются гарантом долговечности устройства. В упрощённом варианте теплообменник для газовой колонки — это медный радиатор с трубками, через которые проходит и нагревается вода.

    1. Теплообменник для газовой колонки
    2. Ремонт теплообменника — чистка
    3. Ремонт теплообменника — промывка
    4. Ремонт теплообменника — прокаливание
    5. Ремонт и пайка теплообменника газовой колонки
    6. Пайка радиатора газовой колонки
    7. Ремонт прогоревшего теплообменника

    Теплообменник для газовой колонки

    Все газовые колонки имеют однотипные основные составляющие и различаются только по конструкции. Цена и вес, зависящие непосредственно от модели, варьируются от 6 до 13 тыс. руб. (по цене), и от 5 до 13 кг (по весу).

    Теплообменник для газовой колонки соединён с кожухом из тонкой стали или меди, формирующим камеру сгорания и канал. С его помощью, горячий воздух с продуктами распада от горелки идёт вверх к теплообменнику.

    Холодная вода подаётся через входной патрубок, который делается удлинённым. Он несколько раз обёрнут вокруг кожуха и предварительно нагревает воду перед подачей в теплообменник.

    Контраст температур в рабочем режиме (когда теплообменник нагревается до 100 градусов и выше, а поступающая холодная вода +5–15 градусов), приводит к быстрому износу змеевика.

    Чтобы уменьшить температурную разницу используют длинный входной патрубок, который оборачивает кожух. При этом вода нагревается больше на 10–15 градусов от стенок камеры сгорания. Это предохраняет трубку внутри теплообменника от повреждения.

    Ремонт теплообменника — чистка

    Продукты распада и водяной пар со временем приводят к коррозии или загрязнению теплообменника. Поэтому нужно делать периодические чистки. Для этого потребуется выполнить следующие действия:

    1. Снимите переднюю панель газовой колонки. Обычно, крепления расположены внизу, и это два или три винта. Приподнимая крышку, снимите её с верхних зацепов. Закройте горелку газетой, чтобы исключить попадание грязи.
    2. Если защитный зонт мешает доступу к теплообменнику газовой колонки — снимите его.
    3. Прочистите щёткой пластины теплообменника и уберите пылесосом пыль. Чистка делается аккуратно, не деформируя пластины.

    Ремонт теплообменника — промывка

    Для промывки применяют лимонную или соляную кислоту (5–15% раствор). Качественная прочистка потребует 5–6 проходов по змеевику. Для этого потребуются объёмная лейка, шланг (резиновый) и защитные перчатки.

    • Вначале отсоедините трубку, которая идёт к теплообменнику газовой колонки от блока управления и откройте один кран смесителя после колонки. Для лучшей подачи воздуха ослабьте гайку, чтобы вода стекала в раковину через этот кран.
    • Затем отсоедините входной и выходной патрубки теплообменника, присоединив к ним резиновые шланги. Во входной заливайте чистящий раствор из лейки, пока он не начнёт вытекать из выходного шланга в раковину или ванну.
    • После чего промойте водой под напором, присоединив входной шланг к крану смесителя. Продолжайте эту процедуру до полной очистки (вода при выходе должна быть чистая).
    • В нескольких литрах горячей воды растворите пищевую соду (400 г.) и на 5–10 минут залейте в теплообменник.

    После этой процедуры подключите его, закрутив все соединения.

    Ремонт теплообменника — прокаливание

    При сильных загрязнениях вода плохо проходит по трубкам. В этом случае помогает прокаливание. Перед кислотной обработкой и отсоединённым теплообменником медленно и равномерно прогрейте его до 120–140 градусов при помощи газовой горелки.

    Накипь в змеевике будет трескаться. Воду для промывки подавать небольшими порциями. Иначе могут образоваться заторы из кусков накипи. Этот способ более рискованный, и прибегать к нему стоит в исключительных случаях.

    Ремонт и пайка теплообменника газовой колонки

    В результате коррозии или повреждений (обычно на медной трубке, обвивающей кожух камеры сгорания), образуются микроскопические отверстия (свищи).

    В случае протекания или появления свищей применяется пайка медных теплообменников. Если повреждения незначительные — используют пайку паяльником (для тонкостенных деталей).

    1. Для этого нужен паяльник на 100 Вт со строительным феном, специальный флюс, содержащий медь или серебро, и оловянный припой (тугоплавкий). Предполагаемое месторасположение свищей отметьте маркером, зачистите жёсткой полимерной мочалкой и насухо вытрите салфеткой. Маленькая чёрная точка с каплей воды и будет источником течи.
    2. Спустите воду из змеевика и прогрейте строительным феном места с дырками, чтобы вода полностью испарилась. После чего протрите раствором с соляной кислотой и нанесите флюс на место пайки диаметром 2 см вокруг дырки.
    3. Прогрейте паяльником и строительным феном до 300–350 градусов. Припой, соприкасаясь с трубкой должен плавиться, а олово растекаться ровным слоем по всему диаметру, нанесённого флюса. Обязательно удалите с места пайки и трубки остатки активного флюса, который может стать причиной быстрой коррозии.
    4. После остывания теплообменника, подключите его к водопроводу и заполните водой, постепенно открывая вентиль. Когда воздух и грязь выйдут из крана откройте его на полный напор.

    Пайка радиатора газовой колонки

    Если медный радиатор газовой колонки массивный и имеет высокую теплопроводность его лучше паять газовой горелкой. Контактная температура пламени не должна превышать 250 градусов.

    Для пайки радиатора газовой колонки потребуется припой ПОС — 61, который отлично подходит для пайки медных трубок. Или проволочный припой с канифольным наполнением. Мелким наждаком зачистите место пайки. Оно с характерными пятнами темно-зелёного цвета. С помощью тряпки и растворителя удалите жирные пятна.

    Обмотайте трубку ветошью, чтобы меньше остывала и не обжигала руки. Газовой горелкой хорошо и равномерно прогрейте трубу, нанесите флюс или канифоль для равномерного заполнения шва припоем.

    После пайки можно сделать проверку воздухом, предварительно поместив радиатор в ёмкость с водой. Если под давлением воздуха пузырьки не появляются, значит, пайка произведена качественно.

    Ремонт прогоревшего теплообменника

    Заделать дыру в прогоревшем кожухе можно заплаткой из жести. Для этого нужно вырезать жестяной кусок по размеру прогоревшей части с запасом для перекрытия и закрепить его на кожухе.

    Оцинкованная жесть в этом случае не подойдёт. При 70 градусах цинк разрушается и выделяет в воздух ядовитые вещества. Оптимальным вариантом будет «чёрная» жесть без покрытия (медная или латунная заплатка).

    Для закрепления заплатки можно воспользоваться обычным клёпочником или просто пришить её к кожуху. Для этого с помощью гвоздя и молотка делаются небольшие отверстия по периметру прогоревшего места и заплатка пришивается к кожуху с помощью проволоки.

    Короткие саморезы небольшого диаметра также подойдут для закрепления. В добрые советские времена для заплаток часто использовали обычные консервные банки.

    С помощью представленных методик вы сможете отремонтировать не только теплообменники газовых колонок, но и радиаторы любых других видов водонагревательных устройств, включая медные автомобильные радиаторы.

    Теплообменник для газовой колонки

    Огромное число домов в нашей стране обеспечены горячей водой с помощью газовой колонки. Простейшая конструкция, газ в качестве топлива обеспечивают им отменные эксплуатационные характеристики и экономичность в сравнении с централизованной системой ГВС и электрическими бойлерами.

    Основной элемент конструкции – теплообменник для газовой колонки, от его качества зависит долговечность устройства и качество нагрева воды, потому регулярно следует проверять его состояние, выполнять счистку и при необходимости ремонт.

    1. Конструкция
    2. Как почистить и промыть
    3. Почему возникают свищи
    4. Стоимость
    5. Ремонт и пайка

    Конструкция

    Теплообменник для любой газовой колонки с атмосферной горелкой построен фактически по одному шаблону. Центральной частью является змеевик из медных или стальных трубок с частым рядом поперечных пластин.

    К теплообменнику стыкуется кожух из тонколистовой стали или меди. Кожух формирует камеру сгорания колонки и канал, по которому раскаленный воздух и продукты сгорания от горелки поднимаются к теплообменнику.

    Характерно для всех газовых колонок, что входной патрубок теплообменника, по которому подается холодная вода, делается удлиненным и оборачивается три-четыре раза вокруг кожуха, притом в качественных моделях трубка припаяна по всей протяженности к материалу кожуха. Это необходимо для предварительного нагрева воды перед поступлением в теплообменник.

    Когда колонка уже вышла на рабочий режим и температура в камере сгорания достигает нескольких сотен градусов, а температура поверхности теплообменника свыше 100ºС, подача холодной воды с температурой всего +5-15ºС приведет к резкому ускорению коррозийных процессов, змеевик попросту рассыпается.

    Для этого используется длинный маршрут входного патрубка вокруг кожуха, где вода успевает нагреться от стенок камеры сгорания дополнительно на 10-15оºС, что снижает риск повреждения трубки внутри теплообменника, где ее ремонт невозможен.

    Как почистить и промыть

    Для нормальной работы газовой колонки теплообменник должен оставаться чистым снаружи и изнутри. Однако на практике с наружной части пластины быстро зарастают золой, смешанной с продуктами горения и водяным паром. Процесс ускорятся, если горелка не настроена на оптимальный режим горения, и газ не прогорает полностью.

    Внутри трубки змеевика постепенно зарастают накипью, солевыми или минеральными отложениями, ржавчиной, всем тем, чем насыщена наша «чистая» водопроводная вода. Перепад температур и сильный нагрев ускоряют процессы.

    Время от времени требуется выполнять чистку и промывку теплообменника, чтобы сохранять высокие эксплуатационные характеристики колонки и не допускать поломок. Чтобы качественно выполнит регламентные работы, лучше обратиться к специалисту.

    Заключается контракт на обслуживание газового оборудования с сервисным центром сертифицированным производителем колонки. Минимум раз в году будет приезжать мастер для диагностики и осмотра колонки, при необходимости он прочистит теплообменник, настроит работу горелки и проверит работу датчиков, отвечающих за безопасность.

    Если по каким-то причинам обращаться в сервис нет возможности, прочистить теплообменник можно самостоятельно. Если делать чистку регулярно, например раз в полгода, то достаточно будет снять лицевую панель колонки и не демонтировать весь теплообменник.

    Работы разделены на два этапа:

    1. Механическая чистка теплообменника снаружи;
    2. Промывка змеевика.

    На первом этапе понадобится щетка с жестким длинным ворсом и пылесос. В идеале это кисточка с полимерным толстым ворсом.

    1. Снимите лицевую панель колонки. Чаще всего крепления располагаются в нижней части, и это два-три самореза. Сверху крышка крепится зацепами, с которых она легко снимается, приподнимая и отводя ее в сторону;
    2. Проложите лист кухонного пергамента или газету поверх горелки, полностью закрывая от возможного попадания золы и грязи;
    3. Снимите защитный зонт, образующий воздушный канал перед дымоходом, если он закрывает доступ к теплообменнику сверху;
    4. С помощью кисточки или щетки прочищайте пластины теплообменника, убирая образовавшуюся пыль с помощью пылесоса. Необходимо проводить щеткой только вдоль пластин, не допуская деформаций или замятий;
    5. Уберите аккуратно бумагу с грелки, не рассыпая скопившуюся на ней грязь;
    6. Не касаясь поверхности горелки, пройдитесь пылесосом над ней, собирая остатки мусора и продувая форсунки.

    Далее на очереди промывка. Для очистки медного или стального теплообменника используют 5-15% раствор соляной кислоты или лимонную кислоту. В последнюю добавляют иногда трилон-б 5% при концентрации лимонной кислоты в 10%.

    Ожидать, что змеевик прочиститься с первого раза не приходится. При использовании слабого раствора кислот потребуется пять-шесть проходов для качественной прочистки. Использование концентрированной кислоты результат не ускорит, а сделает медь хрупкой, на поверхности стальных трубок образуется слой хлоридов металла, что снизит прочность и ускорит нарастание накипи впоследствии.

    • пластиковая бутылка или объемная лейка;
    • резиновый шланг или пластиковая трубка 8-10 мм и три хомутика;
    • любое хозяйственное жидкое средство для чистки с содержанием соляной кислоты или разведенная лимонная кислота (100 г пищевой лимонной кислоты на два стакана горячей воды). Желательно воспользоваться профессиональным читящим средством, например DETOX.
    • пищевая сода;
    • два разводных ключа или набор рожковых ключей.

    Все работы выполнять только с надетыми защитными перчатками, которые легко найти в хозяйственном магазине или супермаркете. При использовании кислоты помещение, в которых проводятся работы, активно проветривать.

    Порядок выполнения работ:

    1. Откройте кран на одном из смесителей после колонки. Отсоедините трубку, идущую от гидропневматического блока управления к теплообменнику. Немного ослабьте гайку, чтобы внутрь попал воздух, вода начнет стекать в раковину или ванную через открытый кран. Далее полностью отсоедините патрубок и слегка отведите в сторону. Отводить трубку лучше перпендикулярно двум ближайшим коленам, чтобы снизить риск залома материала. Аналогично отсоедините выходной патрубок теплообменника;
    2. Подсоедините шланг к входному патрубку теплообменника, а второй конец к лейке или горлышку пластиковой бутылки без дна. Еще одну трубку подсоедините к выходному патрубку и опустите в раковину или подставленное ведро;
    3. Подняв лейку выше теплообменника примерно на 30-50 см, налейте в нее чистящее средство так, чтобы оно начало вытекать с выходного отверстия. Подождите 5-7 минут и промойте большим количеством воды. Делайте это под напором, подсоединив вместо лейки шланг к крану смесителя и открыв холодную воду;
    4. Повторите предыдущий шаг 3-5 раз, пока из теплообменника не прекратит литься грязная вода;
    5. Нейтрализуйте кислоту. Растворите в горячей воде (1-3 литра) пищевую соду, примерно 400 г, залейте в теплообменник на 5-10 минут;
    6. Подключите теплообменник и закрутите все соединения.

    При откручивании гайки в месте подсоединения медной трубки придерживайте ключом гайку и ответную часть, не допуская прокручивания трубки.

    Накипь внутри змеевика трескается и вымывается с водой кусками. Воду подавать вначале следует малыми порциями, чтобы не образовались заторы из крупных фрагментов. Способ рискованный, так что к нему лучше не прибегать, а увеличить число промывок раствором кислоты.

    Почему возникают свищи

    Ремонт теплообменника или его замена нужна, если нарушается его герметичность. Со временем в результате коррозии или механических повреждений на поверхности медной трубки образуются «свищи», микроскопические отверстия. Появляются они в 95% случаев на участке трубки обвитой поверх кожуха камеры сгорания.

    Часто ради экономии производители используют при изготовлении теплообменника медь с примесями и сильно истончают стенки трубок. Со временем на участке трубы обернутой вокруг кожуха камеры сгорания под влиянием перепада температур начинается коррозия этих включений. Происходит образование микроскопических отверстий. Далее за счет механического воздействия тока воды происходит расширение дырки.

    Вторая причина – это коррозия меди под воздействием блуждающих токов, которые часто возникают в водопроводе, если не соблюдаются правила эксплуатаций, например, если использовать трубы в качестве заземления или прибегать к неуместной электрической сварке. По этой причине из строя могут выйти даже качественные теплообменники, выполненные из чистой меди.

    Стоимость

    Как определить, что выгоднее: поменять теплообменник или ремонтировать его?

    Порядок цен примерно следующий:

    • Стоимость нового теплообменника — треть от цены нового котла;
    • Стоимость установки сильно колеблется в зависимости от исполнителя – 2000-6000 руб;
    • Ремонт старого теплообменника – от 1200 руб. за каждый «свищ»;
    • Чистка и промывка на месте – от 1500 руб.

    Принять решение просто. Если есть гарантия на аппарат, то необходимо этим воспользоваться, колонка получит новый теплообменник бесплатно. Следует строго проконтролировать, чтобы сервисный центр не поставил вместо нового компонента, просто б/у отремонтированный.

    Если уже после гарантийного периода появилась незначительная течь, то сперва следует обратиться к ремонтнику для пайки трубки или выполнить эту работу самостоятельно. Если дырок много, и они в недоступных для пайки местах, то остается только вариант замены на дорогостоящий новый радиатор.

    Ремонт и пайка

    Проблема с протекающим теплообменником и появлением свищей решается пайкой. Для этого потребуется:

    • паяльник на 100Вт в связке со строительным феном или газовая горелка;
    • активный флюс для пайки меди (с содержанием меди или серебра);
    • тугоплавкий оловянный припой.

    Первым делом определяется месторасположение свища. Обычно вокруг дырки образуется хорошо заметное зеленое или рыжее пятно, однако их легко спутать со следами, оставшимися от продолжительной течи ниже проблемной области. Все подозрительные места следует пометить маркером двумя рисками по бокам на равном расстоянии 2-3 см.

    Далее с помощью жесткой полимерной мочалки, которую используют для мойки посуды, зачищаются подозрительные места и вытираются салфетками насухо. После этого легко обнаружить источник течи. Это будет миниатюрная черная точка на фоне желтой меди и капля воды.

    Далее уже дело техники:

    1. Откройте горячий кран в раковине. Отсоедините подводящую к колонке трубу с холодной водой, чтобы спустить воду со змеевика;
    2. Строительным феном или газовой горелкой прогрейте трубку в месте с дыркой и по 10-20 см в каждую сторону, чтобы полностью испарить воду, оставшуюся внутри. Дополнительно зачистите место жесткой мочалкой с добавлением бензина «Галоша» или незначительного количества чистящего средства с содержанием соляной кислоты;
    3. Нанесите на место пайки флюс так, чтобы он не сильно растекался, но покрыл область примерно в 1,5-2 см с дыркой в центре;
    4. Газовой горелкой или сочетанием паяльника и строительного фена прогрейте трубку до температуры свыше 250ºС. При контакте с трубкой, а не с огнем или жалом паяльника, припой должен плавиться, а не становиться мягким;
    5. Нанесите порцию припоя, помогая прогревать его паяльником или пламенем горелки. Если все сделано правильно, то олово должно растечься ровным слоем по всей области, где было нанесен флюс.

    Смочите место водой и протрите салфеткой, для идеального результата или в труднодоступных местах используйте ацетон или бензин «Галоша».

    Когда теплообменник остыл, подключите его обратно к водопроводу и, постепенно открывая вентиль, заполните его водой. Когда из крана перестанет выходить воздух и грязь, откройте кран на полный напор.

    Есть ли смысл паять радиатор у газовой колонки?

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Раз на раз не приходится. Не забывайте, что у котла радиатор мощнее и железо толще. Но время придет.

    П.С. мы тут про колонки говорим, не про котлы.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Это очень очень дорого. Стоит это 1800р.+материал.

    Такая цена может быть если только в дымоход железную трубу ставили, стену долбили или замазывали.

    Ремонт старой советской газовой колонки

    Всем доброго дня/вечера/ночи.
    Ситуация следующая:
    В квартире у пожилых людей перестала работать газовая колонка.
    Колонка старая, по словам владельцев ей лет 20 как минимум. Марка неизвестна.
    Дефект — при открывании воды и зажжённом фитиле не загорается основной факел.
    Ранее при ослаблении мембраны (перед её заменой) такого не происходило, факел загорался.
    Обслуживающая организация по выходным не работает, а когда будет выполняться заявка на неделе — неопределённо. Тем временем без горячей воды в кране сейчас не очень комфортно.

    Собираюсь заскочить сегодня позже вечером, уточнить модель, сфоткать.
    С газовыми нагревателями общался лишь поверхностно, короткое время, в чисто бытовом плане.
    Голова и руки на месте (по крайней мере мне хочется думать именно так ).
    На что обратить внимание?

    лягушку расколешь сразу увидишь в чём дело

    Если расход воды через горячий кран обычный, то, возможно, дыра в мембране, или шток регулятора клинит. Разбирать по любому, начиная с

    Возможно, пришло время менять мембрану. Если негде взять мембрану, то её можно вырезать из автомобильной камеры или из грелки.
    На некоторых старых колонках своеобразная автоматика: в пламени запальника находится изогнутая биметаллическая пластинка, которая, нагреваясь, «вытягивает» газовый клапан, который открывает путь газу на горелку, бывает клапан «залипает»; но, не знаю, какая именно у вас колонка.

    Там все примитивно просто. при подаче воды её поток давит на мембрану, соединённую со штоком, который открывает подачу газа на основную горелку, от пилотного огня газ воспламеняется. Мембраны эти продаются в спец. магазинах (в Питере их знаю, в Москве нет), стоят копейки. Этот узел такой дискообразный, типа юлы должен быть, только стоит, наверное, вертикально. Сразу видно его, туда водяная труба входит. У меня навороченная колонка с автоматическим воспламенением, поддержанием температуры — и то там всё несложно, а уж с этой наверняка разберётесь.

    Вот такая колонка:

    Чуть позже вскрою.

    Вот если по второму фото смотреть, то снизу видна трубка воды слева вода попадает в регулирующий узел (круглый), своим напором подвигает мембрану, а дальше идут в теплообменник (наверху). Мембрана двигает шток в сторону газового узла (посредине). От газового узла отходит маленькая трубочка на пилотный (запальный) огонек, также к нему присоединена и ручка регулирования уровня газа. Когда шток двигается, открывается подача газа на горелку (её лучше видно на третьем фото, рядами такими). Вот что ещё за трубка большого диаметра уходит вверх от пилотного огня, я не знаю, у меня такой не было на моих колонках. А маленькая трубочка, которая перед пилотным огнем, это устройство безопасности, не даёт открыть газ на основную горелку, если не горит запальный (пилотный огонек).

    Таким образом, может быть три причины (на мой взгляд, как непрофессионала, а просто чинившего не раз свои колонки):

    1) порвана или растянута мембрана в регулирующем узле. Заменить если так.
    2) забит теплообменник (у меня такое бывало примерно раз в десять лет). Пространство между медными пластинами теплообменника забивается сажей, пропадает тяга. Но тогда скорее колонка будет включаться, слегка пыхать и тухнуть. Или пламя будет неустойчивое. Лечится сниманием теплообменника и методичной прочисткой (я чистил металлической линейкой)
    3) какой-то глюк с устройством безопасности, но тут я не знаю. Не ломалось у меня оно на старой колонке, а на новой нет пилотного огня (авторозжиг)

    Homemaster , Поток воды через горячий кран нормальный?
    На воде, похоже, фланцевые трубки с накидной гайкой, а старые прокладки могут рассыпаться в труху. короче, будьте готовы к подобным сюрпризам. Но по-любому: водяные трубки надо отсоединять и откручивать установочные винты сверху, тогда вся камера должна сняться вниз. А дальше — 8 (?) винтов по кругу камеры, осмотр мембраны, промывка проточной части. (Некоторые мастера-газовщики в старых колонках ставили дросселирующие шайбы на воду; зачем — не знаю, но гуана за ними накапливалось немало). А газовые соединения лучше бы не трогать.
    Шток должен ходить свободно в своём сальнике.

    ChVA написал :
    трубка большого диаметра уходит вверх от пилотного огня

    Возможно, какой-то датчик тяги.

    Сначала убедитесь, что напор воды на выходе из колонки хороший. Если так, то надо снять водную часть (похожа на летающую тарелку). Из её верхней части выходит шток, который, толкает шток газового клапана; при снятой вод части надавить с некоторым усилием чем-то (типа отвёртки с узким шлицем) снизу на шток газ.клапана — проверить его ход (он должен быть) вверх-вниз. Это надо, чтобы убедиться, что шток газ.клапана имеет ход и он не подклинивается.Если с газ.клапаном всё нормально, тогда надо разбираться с вод.частью: её шток из-за возможной коррозии или отложения солей (такое бывает, если просачивается вода) имеет плохой ход; если же ход штока нормальный, то надо менять мембрану, которая, возможно, растянулась или заимела микротрещину.

    В этой колонке нет датчика тяги.

    винтики 3 шт которые крепят водяной блок к газовому имеют особенность сильно закисать а так как вкручены в силумин одно неосторожное движение и бац кусок отломился.

    Serx написал :
    В этой колонке нет датчика тяги.

    Ес-но это не датчик с контактами (наверняка обычная трубка, заканчивающаяся под колпаком колонки), но смысловое назначение её — гашение запальника при отсутствии тяги.
    Хотя вряд ли это имеет отношение к вопросам Homemaster -а.

    Malevich , на запальник ТС вроде бы не жалуется. Значит, с трубкой всё в порядке.

    Malevich написал :
    но смысловое назначение её — гашение запальника при отсутствии тяги.

    Неужели запальник гасит? По идее, должно перекрывать основной поток газа.

    ChVA написал :
    Неужели запальник гасит? По идее, должно перекрывать основной поток газа.

    Здесь такой принцип (при условии исправной автоматики).
    По трубке на запальник подаётся воздух, необходимый для сгорания газа. При плохой тяге (или её отсутствии) по этой трубке пойдёт не воздух, а дымовые газы, из-за чего запальник, не получая кислорода, погаснет; термопара, которую он нагревает, остынет и перестанет вырабатывать ЭДС, благодаря которой электромагнит «держит» газовый клапан в открытом состоянии; в результате в цепи «термопара — электромагнитный клапан» пропадёт ток, и эл.магнит «отпустит» клапан, который перекроет газ на горелку.

    ChVA , опоздал — Serx уже ответил
    Но что-то ув. Homemaster пропал.

    Спасибо всем отвечавшим, к сожалению не мог писать по ходу дела за отсутствием времени.
    Фото разбора тоже не делал по той же причине. Да и руки помыть было нечем — пришлось воду перекрывать полностью, такая схема разводки. Напор кстати хороший во всех режимах.

    В общем отсоединил водную часть, разобрал.
    Мембрана цела, прокладки дохлые, но не рассыпались.
    Насколько я понимаю, дело в штоках — верхний, который в газовую часть уходит, сидел совсем туго, вытащил тонкогубцами (хорошо что оказались с собой). Нижний, водный, тоже туго ходил.
    Всё прочистил как смог, промыл, сменил прокладки под накидные гайки водных патрубков. Смазал штоки, стало двигаться вполне удовлетворительно.
    Но после сборки эффект нулевой. Подозреваю, что верхний шток застревает в верхнем положении, из коего я его выдёргивал в начале.
    Времени на вторую попытку не оставалось, постараюсь попробовать завтра вечерком, если успею.

    Чем бы промыть сальник газового штока, можно WD40 пробрызгать или взять какой-нибудь сольвент или водку и из шприца пролить? Подлезать не очень удобно, сжатого воздуха нет, компрессора тоже.

    Теперь поясните мне пожалуйста вот что.
    Насколько я понял принцип функционирования, то когда система замкнута (краны закрыты) за счёт давления мембрана толкает нижний водяной шток, а тот в свою очередь толкает верхний, газовый. В этом положении газ на основную горелку не подаётся. Когда же кран открывается и давления падает, мембрана оседает, опускается водяной шток, за ним «падает» газовый и идёт подача газа на горелку.
    Правильно?

    Да, трубка от фитиля — просто трубка, вроде бы пустая, идёт от фитиля вверх вникуда (в сторону дымохода?).

    По ходу дела надо это безобразие починить, чтобы ещё поработало, да поскорее выбирать новую колонку.
    Насколько я понял, почитав сегодня форум — Mora, Beretta или Ariston.
    И у кого есть опыт эксплуатации колонки с накопительной ёмкостью? Имеет смысл? Места там хватит.